We wear Cultura, gratuito y disponible a partir del jueves en g.co/wewearculture y en la app de Google Arts & Culture en Android e iOS, descubre cómo la moda está cosida en nuestra sociedad o cómo la diva brasileña Carmen Miranda hizo populares los zapatos de plataforma en 1930.

Una iniciativa en la que han participado desde el Met Costume Institute de Nueva York al Victoria & Albert Museum de Londres, pasando por el Kyoto Costume Institute de Japón, el Museo Cristóbal Balenciaga de Guetaria  (España) o la Fundación Agatha Ruiz de la Prada.

Expertos de estas instituciones han contribuido a revivir las historias de piezas que fueron hito en la historia de la moda a través de la realidad virtual.

We wear Cultura no solo acerca “a golpe de zoom” a iconos y marcadores de tendencias como Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga, Yves Saint Laurent o Vivienne Westwood o desvela cómo las corbatas de flores se convirtieron en una prenda de alta moda desde una tienda en la londinense Carnaby Street, sino que “muestra el trabajo artesano con un nivel de detalle sin precedentes”, explica Lauterbach.

Entre el contenido más destacado del proyecto, se encuentran las imágenes de 105 tejidos del modisto Mariano Fortuny o la retrospectiva “Cristóbal Balenciaga: los primeros años”, realizada con motivo de la celebración de la apertura de la primer tienda homónima en San Sebastián y el 80 aniversario de su establecimiento en París.

Con una tecnología de vanguardia, se accede al vestido negro de Chanel que consiguió que se hiciera aceptable que las mujeres vistieran negro en cualquier ocasión  (Musée des Arts Décoratifs, París, 1925) o a los zapatos rojos de tacón de Marilyn Monroe, que se convirtieron en una expresión de empoderamiento, éxito y sensualidad para las mujeres  (Museo Salvatore Ferragamo de Florencia, Italia, 1959), comenta Lauterbach.

“Piezas icónicas que cambiaron la forma de vestir de generaciones enteras y que cobran vida en realidad virtual” , resaltó a Luisella Mazza, directora de programas del Google Cultural Institute.

Entre ellas, la falda y jersey de Comme des Garons con las que Rei Kawakubo consiguió que la estética y artesanía propias del diseño japonés se hicieran un lugar en el escenario global de la moda  (Kyoto Costume Institute, Kyoto, Japón, 1983).

O el corsé de Vivienne Westwood, la peculiar visión de la diseñadora sobre una de las prendas más controvertidas de la historia  (Victoria and Albert Museum, Londres, 1990).

Todas en imágenes de ultra alta resolución.

“Cuando ahora se teclea en Google We wear culture, una apabullante serie de imágenes y textos inunda la pantalla, un atractivo contenido atesorado 30 mil nuevos artículos, 450 exposiciones organizadas, cuatro experiencias de realidad virtual, más de 700 imágenes de altísima resolución o 46 paseos virtuales en Street View“, detalla Mazza.

“Hay más moda que lo que el ojo puede ver porque We wear Cultura invita también, por ejemplo, a dar un paseo virtual por una de las antiguas fábricas de lana en Reino Unido”, concluye Kate Lauterbach.

París confirmó la tendencia de Nueva York y Milán: la mujer se apropia del traje masculino e incluso lo acompaña con corbata, anudada o bien colocada alrededor del cuello.

Aalto lo confecciona a rayas, Céline lo combina con botas puntiagudas, Dries Van Noten lo tiñe de rojo y Lanvin lo estampa de flores y aves.

El azul

¿El azul para los niños? No siempre ha sido así, recordaron las pasarelas. La directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, bañó su colección de este color, subrayando que es el de las “santas vírgenes”, aunque también el del mono de trabajo.

Issey Miyake combinó el azul con tonos violáceos y verdes. También Elie Saab, Yohji Yamamoto, Off White y Jacquemus se apuntaron a este color.

Todo brilla

La Semana de la Moda deslumbró con lentejuelas, tejidos reflectantes y dominio del plateado. Balmain hizo brillar los dorados, mientras Saint Laurent hizo relucir la piel, así como Lanvin y Mugler.

El espacio

La luna y los cometas inspiraron a Dior, en homenaje a la pasión de su fundador por la astrología. Los trajes negros y vaporosos de Chanel lucieron con estampados de astronautas en una puesta en escena que evocaba una base espacial.

Manish Arora bautizó su colección “amor cósmico”, Issey Miyake evocó las “auroras boreales” y la creadora holandesa Liselore Frowijn presentó abrigos y otras prendas con estampados de planetas.

Las botas bucaneras

Las botas del próximo invierno serán bucaneras, una tendencia que ha ido asentándose en las últimas temporadas. Balenciaga las presenta con colores llamativos, el colombiano Esteban Cortázar con motivos floreados y Alexis Mabille, doradas.

Los sombreros

El sombrero será un accesorio primordial para los días fríos y fue declinado en todas sus versiones en la Semana de la Moda.

Dior hizo desfilar a sus modelos con boina, Jacquemus con el bicornio, Manish Arora con turbante, mientras Margiela experimentó con unos voluminosos bolsos negros que convirtió en los típicos gorros de la guardia real británica.

Regresan las pieles… sintéticas

as pieles regresaron a la pasarela parisina y Stella McCartney reivindicó el lunes que fueran sintéticas, en una jornada de desfiles en la que predominó el tartán en las colecciones de Rihanna y el colombiano Esteban Cortázar.

La hija de Paul McCartney, defensora de los animales y vegetariana, presentó una colección inspirada en el universo ecuestre, evocando la campiña inglesa.

La sahariana, esa chaqueta de estilo safari que utilizaba el ejército británico y que fue recuperada por Saint Laurent en la década de 1970 en una interpretación femenina, abrió el desfile con una versión negra y brillante con anchas hombreras cuadradas, actualizada con un look más fiestero.

“He creado esta colección como una relectura, un fantasma radical de esta herencia”, indicó Vaccarello en un comunicado.

Este lado sensual e irreverente marcó una línea protagonizada por minifaldas exageradamente cortas decoradas con volantes que montaban hasta la cintura y que se combinaban con tops translúcidos para la noche y gruesos jerséis de lana para el día.

Apenas hubo unas 20 de creaciones para hombre, mucho más sobrias, en la que destacaron igualmente los jerséis de punto -con algunos detalles brillantes- y cazadoras de aviador con cuello de borrego, que también lucieron las mujeres.

Como cierre, una línea mucho más festiva y elaborada cargada de vestidos ochenteros en terciopelo con incrustaciones de cristales, en un desfile celebrado en la propia sede de la “maison”, todavía en obras como muestra metafórica de que la histórica firma está, por dentro y por fuera, en plena construcción.

También sobria fue la colección de Jacquemus, que llenó la pasarela de blanco y negro en una colección elegante, teatral y nostálgica, como puso de relieve un carrusel final en el que las modelos, acompañadas de la balada Piensa en mí,  interpretada por Chavela Vargas, desfilaron casi a paso fúnebre.

Resultó inevitable pensar en la influencia que el New Look, la silueta creada por Christian Dior en los años de 1940, ha tenido en esta colección con diseños marcados en la cintura, tanto en vestidos y abrigos como en pantalones, de talle alto y corte pirata, estampados con rayas diplomáticas.

Pese a su juventud, Simon Porte, el talento detrás de la firma, es uno de los diseñadores preferidos de los seguidores de la Semana de la Moda de París.

También fue protagonista de esta jornada la holandesa Liselore Frowijn, que a sus 25 años cada vez se muestra más cómoda, tanto como para lanzar una colección con un espíritu reivindicativo contra “el cambio climático, las elecciones y los conflictos a los que nos enfrentamos”.

“La moda no puede ayudar directamente a cambiar lo que está pasando, pero es una forma de transportar ideas y visiones para conectar con la gente”, dijo la creadora, después del desfile.

Sus estudios de arte le sirven de base en cada una de sus colecciones, como en este caso la obra del escultor neerlandés Alfred Eikelenboom, cuyas ideas sobre un mundo utópico se dejaron ver en los estampados degradados y en las ilustraciones estelares.

Burdeos, verde y mucho dorado en esta línea claramente futurista que convirtió lo deportivo en urbano, gracias también a la colaboración con las marcas Converse y Turbo Toes by Akta Trading, que mezclaron sus diseños para esta ocasión: el famoso botín de tela con la exagerada suela blanca de aspecto industrial de Turbo Toes.

Y del futuro a mundos de ciencia ficción con la firma japonesa Anrealage, cuyo nombre, creado de la combinación de “A real, unreal and age” (Una realidad, irrealidad y edad), deja ya ver que se trata de una moda casi fantástica.

Al utilizar como marco el lujoso Salón Imperial del hotel The Westin de París, su creador, el diseñador Kunihijo Morinaga, combinó tejidos fantasías con otros más cotidianos, como el vaquero en vestidos de relieve con formas geométricas que no se adaptan a las formas de la mujer, sino que crean otras nuevas.

Como hilo conductor de la colección, una cinta que se transformó en vestidos, abrigos y faldas con materiales como el terciopelo -parece que seguirá siendo tendencia en el 2018- o el satén, en tonos mostaza, caldera y distintas gamas de azules.

Otras de las jóvenes marcas que protagonizaron esta primera jornada de moda fue Koché, la firma de la francesa Christelle Kocher, que prefirió evadirse de los problemas de Occidente con una oda a la adolescencia, quizás la suya propia.

Con un claro aire noventero, las prendas “grunge” y otras más callejeras como el chándal se adaptaron a los nuevos tiempos en terciopelo y tonos brillantes con tacones. 

Kors presentó asimismo pantalones de traje holgados en tonos grises y negros, de talle alto y que se ajustan a la cintura con armoniosos cinturones, los cuales combina con anchas camisas que muestran un discreto escote para dar un toque de sensualidad.

La firma también recupera el clásico “trench” (gabardina), que presenta en tonos verde oliva en su versión más moderada, o en cuero de color vino para las mujeres que quieren darle un toque diferente a su vestimenta.

Para las prendas exteriores, dominó asimismo la piel de zorro, que se llevó tanto en largos y voluminosos chalecos en negro y gris, chaquetas cortas en camel, y chaquetones hasta la rodilla en rosa oscuro.

Para el día, la firma apostó por faldas drapeadas también en tonos neutros que terminaban por encima de la rodilla en su parte delantera, pero que caían hasta media pantorilla por detrás para crear un elegante movimiento de la prenda al caminar.

También pudieron verse vestidos midí que se ajustan al cuerpo de la mujer gracias a anchos y sencillos cinturones acompañados de largos guantes de cuero negros, así como holgados pantalones y faldas de línea a, también en cuero negro.

Para la noche, Kors se decantó por los brillos en vestidos midi (por debajo de la rodilla) ajustados a la cintura y de falda drapeada en negro, plateado y dorado, colores que en ocasiones combinó elegantemente con estampados animales.

En sus piezas de gala, Kors echó mano de lentejuelas negras y largos flecos en un guiño a los años 20 tanto en vestidos por debajo de la rodilla, ceñidos a la cintura y con profundos escotes en pico, como en vestidos más cortos en palabra de honor.

A la pasarela, que contó con la música de violines en directo, se subieron varias modelos conocidas, como la maniquí de tallas grandes Ashley Graham como Bella Hadid, Aymeline Valade, Joan Smalls o Kendal Jenner, que cerró el desfile.

Acudieron evento varias celebridades, entre ellas la actriz estadounidense Blake Lively.  

Las bandanas blancas con arabescos negros aparecieron por primera vez el miércoles en el show de Tommy Hilfiger en Los Ángeles.

Calvin Klein, que prepara para este viernes su esperado desfile -el primero con el diseñador belga Raf Simons, que dejó Dior en julio-, ya envió bandanas a los periodistas, y les pidió usarlas durante el show.

El diseñador tailandés Thakoon Panichgul llevó una en su muñeca, al igual que el japonés Tadashi Shoji, que eligió como inspiración la revolución juvenil de la década de 1960 y 1970, al trazar paralelos con las protestas que en la actualidad sacuden el mundo contra el presidente estadounidense, Donald Trump, aunque sin nombrarlo directamente.

La idea de la bandana partió del sitio especializado en moda “Business of Fashion”, que lanzó la etiqueta #TiedTogether  (#Atadosjuntos) y llamó a vestir la bandana a fin de “tomar posición claramente en favor de la solidaridad, de la unidad humana, y de la inclusión en medio de la incertidumbre creciente y el discurso peligroso que alimenta las divisiones”.

Los organizadores anticipan que las bandanas serán utilizadas por diseñadores, integradas a desfiles y usadas por celebridades.

También urgen al público a hacer donaciones a la agencia de la ONU para los Refugiados y a la Unión por las Libertades Civiles de Estados Unidos  (ACLU, en inglés) , que llevó al gobierno de Trump ante la justicia por su decreto contra refugiados y ciudadanos de siete países musulmanes, actualmente en suspenso.

La Perla hace su aparición

No hubo bandanas en el show de La Perla, el desfile más esperado del jueves, que fue abierto por la supermodelo británica Naomi Campbell, de 46 años, en vestido mini azul noche con detalles de delicado encaje y bata de seda en sintonía, y culminó con la modelo Kendall Jenner, de 21 años, en un vestido transparente hasta los pies con bordados que dejó poco a la imaginación.

La directora creativa de La Perla, Julia Haart, dijo que aunque no sea explícito, la política fue una constante a la hora de diseñar su primera colección de pret-a-porter del gigante italiano.

Pero “no pienso en ella como política, lo pienso como mujer. Quiero que las mujeres se sientan fuertes, con poder, en control de su propio destino”, dijo. “Es todo sobre la libertad”, añadió sonriendo.

Una nota interna de Trump pidiendo a las funcionarias de la Casa Blanca que “vistan como mujeres” para “aparecer más bonitas”, hizo explotar recientemente la polémica en las redes sociales. Miles de mujeres se fotografiaron con su ropa de trabajo, desde uniformes de soldado a túnicas de médico, y colocaron la etiqueta #Dresslikeawoman (Viste como mujer).

Al hacer hincapié en las fortalezas de la marca conocida por su lencería y moda de playa, instaló por primera vez en las vestimentas un corpiño incorporado, sin alambres, que provee apoyo sin apretar. También desarrolló un nuevo encaje stretch que abraza el cuerpo y que Haart asegura torna sus vestidos, blusas y tops aún más sexys y confortables.

“Quiero destruir esta idea de que debes estar bella o debes estar cómoda. Quiero ambos. Lo quiero todo”, dijo.

Su inspiración fue el jardín británico, una explosión de color y flores que crecen de manera salvaje. La pasarela imitaba una mansión de dos pisos, adornada por centenares de rosas y buganvillas.

Extremadamente sexi, la colección fue ceñida al cuerpo y fue una oda al seno con corpiños a la vista, corsets, bustiers y transparencias.

Vestir a todas

Shoji, que se mudó de Tailandia a Estados Unidos en 1973, trazó un paralelo entre la inspiración para su colección y las protestas que sacuden al mundo. Mencionó, asimismo, la marcha de las mujeres en Washington del 21 de enero, a la cual acudieron diseñadores como la chilena María Cornejo.

Mediante su colección, y vistiendo la bandana blanca, dijo que quería enviar un mensaje de “unidad”.

“Soy un inmigrante y 50 por ciento de mis empleados son inmigrantes”, dijo. “La filosofía de mi compañía es vestir a todas las mujeres, de cualquier país, cualquier religión, cualquier tamaño, cualquier color”, añadió.

La decisión fue tomada de común acuerdo, según un comunicado de Givenchy, propiedad del grupo de lujo LVMH. El creador relanzó la marca con un estilo que mezcló el “streetwear” con lo sexy y provocador y las referencias religiosas.

Sus últimas colecciones, masculina y de alta costura, fueron presentadas en París en enero último. Este anuncio alimentó las especulaciones de la prensa especializada, que especula que Tisci podría pasar a formar parte de Versace. Interrogada por la  AFP, la firma italiana declinó hacer comentarios.

Visiones diferentes

Las “maisons” de Alta Joyería de la histórica Place Vendome de París, que acoge los talleres de los maestros joyeros más antiguos de Francia, reinterpretaron para esta temporada algunos de los iconos más famosos de su historia.

Tal fue el caso de Chanel, cuyas joyas estuvieron a juego con los colores del desfile de moda, que tuvo lugar el martes: el rosa y el gris fueron los protagonistas en una alegoría de la juventud de la diseñadora, Gabrielle Chanel.

La línea Coco avant Chanel  (“Coco antes de Chanel”, en español), se compone de once piezas, de las cuales cinco son únicas, bautizadas con los nombres de algunas de las elegantes mujeres que influyeron de alguna forma a la diseñadora antes de 1920.

La joyería de Chanel se vuelve simple y ligera al recurrir al oro y a las piedras preciosas como morganita, espinelas, piedra luna o zafiros padparadscha  (de color rosado) y también a diamantes y perlas.

Motivos como las camelias, flores y pájaros se entremezclan en los diseños que parecen dibujar encajes, como el que ocupa la parte trasera de un abanico en oro blanco, nácar y diamantes, el primero que la “maison” crea en toda su historia.

La pieza estrella ha sido sin embargo un collar con las icónicas camelias de la firma en efecto tridimensional llamado “Gabrielle Chanel”, en oro blanco de 18K con un gran diamante talla pera central y pequeños diamantes talla brillante.

También juveniles son las creaciones de Chaumet, cuya colección “Insolente” nace por la reinterpretación de las joyas con lazos que los antecesores de Joseph Chaumet en el siglo XVIII solían crear para la reina María Antonieta, así como versiones posteriores que la casa crearía durante la Belle Époque.

El lazo protagoniza ahora pendientes, collares, brazaletes y anillos en una combinación de oro blanco, oro rosa y diamantes jugando tanto en el diseño como en el espíritu con la dualidad.

Se trata de una mujer elegante, pero caprichosa, representada en un lazo casi en movimiento que parece a punto de deshacerse para evocar la espontaneidad y la libertad.

La línea se divide en dos, una de cinco piezas de Alta Joyería trabajadas con la técnica del “fil couteau”, exclusiva de Chaumet, basada en la unión de piedras con la ayuda de un hilo de oro amarillo y oro blanco logrando que la montura sea mínima y la joya más ligera.

Por último, siete piezas de joyería media, aunque siempre con ese lazo deshecho y la misma mezcla de metales preciosos.

Otra vuelta de tuerca histórica fue la de Boucheron, que recuperó igualmente uno de sus símbolos más recurrentes desde su fundación en 1858: la naturaleza.

Para esta colección, la casa recupera la hiedra, que Frédéric Boucheron comenzó a trabajar en su primera tienda, inspirado por esta planta que decoraba el Palacio Real de París.

Las hojas se transforman en una fina gargantilla abierta por delante en donde las hojas bajan por el pecho y en un anillo doble, que se lleva entre dos dedos, en oro blanco y diamantes.

En esta línea, la firma ha reinventado uno de los iconos de la casa, la colección de 1968 “Serpent Bohme”: una gota rodeada de bolitas que se repite en anillos, pendientes y colgantes, revestida este año en nuevas piedras como lapislázuli, ónix o nácar.

Cerrando así la semana, las firmas de costura Xuan y Galia Lahav fueron las encargadas de decir adiós a estas jornadas, como miembros invitados por trabajar este arte de la Costura en distintos rincones del mundo.

La diseñadora detrás de Xuan, la holandesa de origen vietnamita, Xuan-Thu Nguyen, se decantó por una presentación que sirvió de introducción a los numerosos mundos y elementos que inspiran la firma.

El agua, la luz y las flores se convierten en transparencias y detalles trabajados cuidadosamente en vestidos cargados de volantes superpuestos que dan forma a nuevas siluetas, asimétricas, ligeramente “oversizes” , acompañadas de grandes cinturones sombreros, en una línea, sin embargo muy femenina.

Finalmente, la firma ruso-israelí Galia Lahav se inspiró en la época victoriana de Inglaterra y en la Belle Époque francesa para crear vestidos con altos cuellos, mangas infladas y corsés adornados en tjidos ricos.

La paleta de colores se movió entre el negro, cálidos dorados y bronces con toques de rojo, violeta y rosa que, para obtener un efecto antiguo, fueron conseguidos mediante tintes trabajados a la mano.  

“Mi trabajo es volver a posicionar el estilo de la marca para que sea muy reconocible”, explicó Lee Wood, que tomó el año pasado las riendas de la marca belga Dirk Bikkembergs.

“A mi llegada, estudié la historia de la casa y escogí la dirección que quería tomar pero sin mirar demasiado lejos porque hoy en día el mundo cambia muy rápido”, agregó el diseñador, de 45 años, que estuvo en el equipo creativo de Versace.

En la Semana de la Moda Masculina de Milán, su colección para el próximo invierno recupera un estilo más esencial, que se distancia de la tradicional tendencia deportiva de Bikkembergs, pero sin abandonarla totalmente.

Fundador de la marca en 1988, el estilista belga Dirk Bikkembergs se hizo famoso por reunir el universo de la moda y el del futbol. Con Lee Wood, el lema es “verdad, masculinidad y autoridad” y las prendas tienen un corte limpio y una clara inspiración militar.

Su propuesta está destinada a “un hombre urbano y el estilo militar se conecta muy bien con el sportswear”, explica Lee Wood.

El hombre Bikkembergs luce jerséis de lana con amplias coderas, camisas de estilo aviador, parkas o abrigos cruzados con inmensos bolsillos.

Entre las materias que utiliza figuran la cachemira, la lana, el nilón o el algodón, en una paleta que va del negro al blanco, pasando por el caqui, el marino o el camel.

Inspirado en Ferragamo

En estilista francés Guillaume Meilland se ha inspirado en la historia de Salvatore Ferragamo para su primera colección con la marca italiana.  

Meilland imaginó al joven Salvatore Ferragamo en los años 1920 cuando llegó a Nueva York, vestido con trajes más ligeros y elegantes que contrastaban con los de los estadounidenses, más rígidos. 

Salvatore Ferragamo se convirtió en un destacado diseñador de zapatos para las grandes estrellas de cine de la época, como Greta Garbo, Ava Gardner, Katharine Hepburn o Gary Cooper.

A partir de esta historia, Guillaume Meilland, que anteriormente había trabajado para Vuitton, Yves Saint Laurent y Lanvin, crea propuestas clásicas y contemporáneas, algunas largas y estructuradas, otras más amplias y ligeras. Declina el clásico abrigo largo con el interior de terciopelo o tela escocesa en tonalidades grises o camel.

Los jerséis son de punto grueso, con cuello alto o cremallera, y van dentro del pantalón. Los trajes son ajustados al cuerpo.   Para afrontar el frío invierno, Guillaume Meilland también ha previsto cazadoras con bordados de colores y chaquetas en piel.   

Estilo modesto de Prada

La marca centenaria Prada quiso marcar su colección otoño-invierno 2017-2018 con un estilo sencillo y modesto, a base de piel y de terciopelo.

“Tras una serie de desfiles grandiosos y complejos, exagerados, sentí la necesidad de hacer lo opuesto, de ser simple, humana, modesta”, confió la estilista Miuccia Prada, de 67 años, que dirige el grupo fundado por su abuelo en 1913.

El resultado son chaquetas y abrigos de piel o de tweed, sobre camisas o jerséis de pico.  La propuesta de Prada incluye pantalones tan largos que llegan a cubrir los botines. Para las mujeres, que desfilaban con ellos, las faldas también son de piel o tweed, van hasta la rodilla y algunas veces tienen un corte delante.

Por la mañana, fue el italiano Federico Curradi el que presentó su colección, de inspiración punk, “un periodo en el que se buscaba expresarse a través de la personalización de la ropa” , explicó el estilista, de 41 años, al margen del desfile.

Para Curradi, jerséis amplios, con flecos, abrigos como “albornoces”  o camisas escocesas comparten pasarela con parkas y holgadas sudaderas.

“Las parisinas de todas las edades quedaron impresionadas por el profesionalismo de todo el equipo, tanto modelos como fotógrafos y maquillista. Fue una actividad positiva por la belleza de nuestros textiles, que son el corazón de lo que hago. Soy chapina, los conozco, los uso y quiero poner el nombre de Guatemala al más alto nivel en cualquier parte del mundo”, explicó la diseñadora.

Personalidades importantes han lucido las creaciones de Unik’, como la sobrina de Carolina Herrera. “El mensaje es que nuestra compatriota tenga y se sienta orgullosa de lucir una prenda nuestra, que no sea solo en el extranjero que se aprecien nuestros textiles, sino también aquí”, refirió Lara, quien diseña desde los 20 años, pero tuvo una pausa de 30 años. Hace un año reabrió su tienda.

“En la actualidad está de moda lo tribal, lo étnico. Personas que antes nunca pensaron en ponerse una prenda típica, ahora la luce con orgullo”, agregó.

La modista trabaja con 11 comunidades para ayudar a las artesanas. “Si hacemos lana, usamos la de Momostenango, si son cortes jaspeados, usamos los de Quiché, si son güipiles, usamos los de San Pedro Sacatepequez. Ayudo a comunidades bajo el concepto de comercio justo, para valorar y poner el precio justo a sus productos, para que este arte no se desaparezca”, añadió.

Cada pieza de Unik’, como dice el nombre, es única. “El trabajo que hago lleva muchas horas de dedicación, cuido los detalles, el patronaje es perfecto, desde que se tiñe el tejido, hasta el telar y el bordado. Cuando llega a mis manos, transformo un güipil en chaqueta. Hacemos piezas extraordinarias y únicas”, puntualizó.

Su tienda está ubicada en la 20 calle 25-96 zona 10, centro comercial La Plaza Local 1B.

El Mercedes Benz Fashion Show es una plataforma para dar a conocer el talento emergente (conocidos como startups), cuyas creaciones trascenderán a nivel nacional e internacional.

En el segundo día de la pasarela de moda más importante del país desfilaron diseños de los modistos noveles María Martínez, Silvia Caniz, Aguacate, Steffano Giammattei, Cesia Ramos y Studio II.

Ellos fueron elegidos después de una cuidadosa selección efectuada por un panel de expertos, indicó Alba Hernández, una de las organizadoras del evento.

Algunos son estudiantes de moda que no han participado en pasarelas prestigiosas como la del Mercedes Benz Fashion Show con anterioridad, donde dan a conocer su creatividad, junto a consagrados diseñadores. Silvia Caniz, Stefano Giammattei y Studio II son diseñadores de moda formados en la Universidad del Istmo.

Un ejemplo de la catapulta que representa para los modistos novatos este evento es Alexander Ayala, quien en la edición del año pasado se presentó como emergente con siete atuendos. Este año fue invitado como diseñador consagrado con 25 conjuntos, afirmó Hernández.

Los diseñadores emergentes en la noche del miércoles coincidieron en crear prendas de cortes geométricos y colores neutros como blanco, negro o gris. Muy poco colorido, algunos estampados, telas volubles, aberturas en faldas, escasos encajes y aplicaciones conformaron la tendencia de la segunda jornada.

El toque de la identidad guatemalteca la llevó en sus prendas Vessel by Liza Carrillo, que combinó el cuero con entramados de tejidos nacionales no solo en los atuendos sino en accesorios como bolsos, bandas de pelo, botines y cinchos.

La velada de moda dijo adiós con las colecciones del modisto costarricense Bryan Cecas, que dejó boquiabiertos a los asistentes con sus creaciones cósmicas y con aire extraterrestre, y Guishem, del reconocido modisto nacional Guillermo Jop.

Clausura

El cierre del viernes estará a cargo de los modistos nacionales Eduardo Figueroa y Karla Garzaro. Lugo, la pasarela de la marca Mayanz, que se caracteriza por crear prendas de tejidos nacionales, contará con la presencia de Celeste Morales Cruz, Rabín Ajaw 2016.  El evento finalizará con broche de oro con la colección de la española Ágatha Ruiz de la Prada.

El mayor evento de moda de América Latina, que arrancó el domingo pasado y terminó el viernes, tuvo lugar en momentos en que Brasil continúa abatido por una severa crisis económica y en medio de los coletazos de un quiebre político que en agosto terminó con 13 años de la izquierda en el poder.

Con la “transformación” y la “transición” como lemas de fondo, la edición 42 de la SPFW se realizó en una enorme tienda dentro del Parque Ibirapuera de Sao Paulo y acogió los desfiles de casi unos 30 diseñadores y casas brasileñas de moda. Estas son algunas de sus tendencias:

El negro, siempre

“Hay propuestas muy variadas, pero el negro siempre está presente”, comentó la reconocida consultora de moda brasileña Gloria Kalil, que destacó, sobre todo, la interesante colección de la diseñadora Fernanda Yamamoto, enteramente negra, con piezas muy trabajadas en los cortes y el volumen.

Muchas de las colecciones presentadas estos días tenían colores oscuros, si bien la SPFW ya no utiliza las categorías de invierno o verano para sus eventos, que se celebran dos veces por año.

Aspecto natural

La belleza de los desfiles de la SPFW mostró rostros muy naturales y bien iluminados. “El maquillaje para lograr una piel natural va a continuar por mucho tiempo más”, asegura Ina Arcanni, maquilladora de la firma brasileña de cosmética Natura, que es patrocinadora de los desfiles.

“Un look natural, luminoso y saludable”, explica. Las modelos del desfile de Helo Rocha mostraron una imagen así, con un labial que va ajustando su color en función de la temperatura de los labios, iluminador en los pómulos y un poco de gloss en los párpados. Muy natural.

Siluetas amplias y paso firme

“Veo que aún los zapatos son pesados, con plataformas, aún muchas botas. Creo que en ese sentido sigue primando la comodidad por encima de todo”, dice Camila Toledo, especialista del sitio de moda y tendencias Fashion Snoops.

En vestimenta, Osklen propuso una silueta muy amplia y cortes rectos, con muy pocas estampas. La idea también la planteó la casa Iodice con una colección de vestidos y túnicas aunque con tejidos más pesados, como el terciopelo, que las sedas de la marca carioca.

Puntos de color, estampados

En muchas de las colecciones dominaban los tonos neutros como beige y off white, con algunas piezas en colores vibrantes como rojo, naranja o verde. “Los colores neutros siguen con fuerza y vemos apenas unos puntos de color más intenso”, asegura Camila Toledo.

Se vieron pocos estampados, aunque la marca de ropa de playa Agua de Coco hizo honor a la brasileñidad con piñas, flores y hojas de palmeras que contrastaban con severas líneas rectas.

La representatividad está de moda

El lunes último, la mayor pasarela de América Latina, recibió a un grupo de modelos afroamericanos, muchos de ellos vistiendo la talla XL, para el estreno de la marca LAB en esta pasarela.

Creada por el rapero brasileño Emicida, su hermano Evandro Fioti y el estilista Joao Pimenta, LAB mostró una colección de street style con referencias asiáticas y africanas que gritó que Brasil es, ante todo, el país de la diversidad aún cuando todavía exista racismo y discriminación.

“Queremos mostrar un país poco o nunca visto dentro de esta estructura de semana de moda”, comentó Fioti a la edición brasileña de Vogue. Otro ejemplo más: el desfile del reconocido Ronaldo Fraga contó con casi 30 modelos transexuales en un país de cruda violencia contra la comunidad LGBT.

La 42 edición de la Sao Paulo Fashion Week está centrada esta vez en el concepto “trans”, con la misión de enfatizar las ideas de transformación, transición y transgresión que pretenden reflejar el momento de cambio mundial, en el que la moda pide más que nunca la ruptura de barreras.

Por primera vez los organizadores le han dado prioridad al enfoque “mira ahora, compra ahora”, por lo que los desfiles se convierten en vitrina de sus productos y se produce ventas en tiempo real.

A pesar de que la organización ha decidido limitar las salas de desfile a solamente una -en los últimos años siempre habían sido dos- el número de ellos se mantendrá caso igual al de ediciones anteriores, con más de 30 presentaciones.

No obstante, en esta edición se notará ausencia de algunas marcas de renombre en el circuito brasileño de la moda, como las de Lino Villaventura, Ellus, GIG, Coven, o Lenny Niemeyer.

Las novedades en la pasarela vienen de la mano de la marca Lab do Emicia, la nueva Just Kids de Juliana Jabour y Karen Fueke y del proyecto conjunto Experimento Nohda de los diseñadores Patricia Bomaldi, Lucas Magalhaes y Luiz, este último presentado en el espacio del Teatro Oficina, fuera del recinto de Ibirapuera.

Entre las estrellas que estarán sobre las pasarelas paulistas se encuentra la pareja de Carol Trentini y Marlon Teixeira, que desfilaran en exclusiva para la marca de ropa de baño Agua de Coco, de Liana Thomaz, que ha escogido las Islas Maldivas como inspiración de su nueva colección.

Además de los desfiles, la SPFWTrans42 presentará paralelamente las exposición Lino+Miro-La construcción de la imagen, resultado de la colaboración del diseñador Lino Villaventura y el fotógrafo Miro, al igual que el ensayo fotográfico “La esencia”, de Rodrigo Bueno.

El Shopping Iguatemí, por su parte, lleva a la agenda oficial de la SPFWTrans42 el proyecto “Fio da Meada”, con una programación multidisciplinar que contará con una serie de talleres prácticos en moda y charlas con grandes figuras de la moda internacional.

Entre los invitados del proyecto figuran los editores Susy Menkes, encargada de la parte internacional de Vogue-CondeNast, y Hamish Bowles, de la edición americana de Vogue.

El pistoletazo de salida de esta edición SPFWTrans42, con un desfile previo externo a la apertura del lunes en Ibiripauera lo dará la marca Animale con la presentación de su colección firmada por el diseñador Victorino Campos, en una torre de edificios de la ciudad.

El próximo viernes la edición número 42 de la Semana de la Moda de Sao Paulo se despedirá con el desfile de la marca Coca Cola Jeans.

La madrileña apostó por sus icónicos tonos magenta, rosa y azul para sus piezas de baño, en las que reinaron los corazones y los lazos, así como por los blancos adornados por pequeños estampados con formas veraniegas, como tablas de surf o balones de playa.

Después del desfile, la diseñadora dijo que la inspiración para crear la colección le vino del propio México, porque el año pasado, cuando presentó un desfile en Cancún, le invitaron a una fiesta en la piscina.

“Yo la verdad consideré que no tenía edad para una pool party, pero se me quedó la copla, y este desfile es un homenaje a la pool party”, afirmó la madrileña.

Por ello, los trajes de baño que propone la diseñadora no están ideados para ir a la playa, sino más bien para lucirse con ellos en momentos de fiesta.

La diseñadora, quien remarcó el carácter festivo del desfile en su parte final con la música de la italiana Raffaella Carrá, señaló que la colección también es una ocasión para revisar su pasado, con los “trajes lío”, los de forma de corazón o los “ojos y boca”.

Sobre la pasarela se vieron trajes de baño brillantes y con los colores del arcoíris, que jugaron con los lazos en la espalda y con las transparencias.

Estos dieron paso a bañadores con mangas y con aperturas con forma de flor o de círculo que dejaron a descubierto el ombligo, para ubicar adornos en su interior o asemejar la figura de la modelo con la de una guitarra.

También estuvieron presentes otras prendas veraniegas, como albornoces cortos, pareos, blusas y vestidos ligeros palabra de honor.

Pese a que hoy en día los diseñadores buscan que lo que presentan en la pasarela pueda ser adquirido por la gente “inmediatamente”, Ruiz de la Prada reconoce que todavía no está organizada para eso, por lo que se dedica a algo que se asemejaría a dar “caprichos” .

“Este desfile es un caprichazo;  pool party y capricho para mí”, concluyó la diseñadora.

“La idea es promover a los artistas nicaragüenses, poder llevarlos de la mano para que puedan tener espacio”  para sus creaciones, afirmó la directora de Nicaragua Diseña, Camila Ortega Murillo, hija del presidente Daniel Ortega.

Camila Ortega dijo que la novedad este año es la participación de Agatha Ruiz de la Prada, quien expondrá sus diseños la noche del domingo.

“Nos tiene muy emocionados poder contar con una diseñadora de su altura”, expresó Ortega, quien también es modelo.

También fueron invitados el editor Senior de Vogue México y Latinoamérica, José Forteza, así como diseñadores de moda de Centroamérica, República Dominicana, Estados Unidos, Bolivia y Colombia.

“Vengo con mucha expectativa (..) aquí tienen buenas telas y también saben trabajar con ellas”, manifestó Forteza.

La pasarela abrió con colecciones de diseñadores emergentes en las que prevalecieron los vestidos tropicales y trajes de noche de colores intensos como el rojo, violeta y negro.

La modista estadounidense de raíces nicaragüenses, Grecia Rodríguez, llamó la atención con una colección inspirada en la piedra amatista, una variedad del cuarzo de color violeta.

“Mi colección es una representación de lo que es la piedra que brilla bastante. Tiene un estilo chic, son trajes de noche muy elegantes”  confeccionados con telas de seda, chifon y mesh, dijo Rodríguez.

Cientos de nicaragüenses llegaron a ver a las modelos en la pasarela, cuyos desfiles tienen lugar desde el viernes en el Centro de Convenciones Olof Palme, y concluirán el domingo.

El desfile se celebró en un edificio de la Place Vend me de París, famosa por albergar las casas de alta joyería, en un salón decorado con sillas negras de alto respaldo en las que se sentaron algunas de las musas del diseñador Nicolas Ghsquiere como, además de las ya mencionadas, las actrices Jennifery Connely, Catherine Deneuve o Léa Seydoux.

El estampado del tablero de damas, símbolo de Louis Vuitton, en dos tonalidades de marrón que se repite en bolsos, maletas y otros pequeños accesorios de la casa, se adaptó a la colección primavera-verano 2017 en una estética de la década de 1980 y en blanco y negro.

La firma ya ha practicado varias actualizaciones de este “print”, como en el 2012 cuando el entonces director creativo de la firma, Marc Jacobs, llenó la línea de maxi cuadros amarillos y blancos, o negros y blancos que se convirtieron en un éxito comercial inmediato.

El toque ha sido más discreto esta vez y ha coincido con una estética ligeramente punk a la que acostumbra Ghesquire, que suele apostar por prendas de cuero y pantalones ajustados.

También se vieron en esta ocasión partes de abajo súper ajustadas frente a cuerpos amplios y estructurados, con hombros rectos. Una silueta que recordaba a la década de 1980.

La presentación comenzó, en cualquier caso, con una larga línea de vestidos que jugaban con las simetrías: hombros al aire en unos, cortes en la cintura en otros, faldas asimétricas o aberturas que dejan ver toda la pierna.

La firma no mostró ningún bolso nuevo pero sí una funda de teléfono, precisamente para recuperar el estampado de damas en su versión baúl, con cierres dorados y un pequeño hueco al que añadir un llavero.

Entre los accesorios también quedaron en evidencia las botas, que Vuitton propuso en piel, a media pierna, puntiagudas y en toda una gama de colores: desde el dorado al negro, pasando por el beige y el rojo.

A media mañana, la firma YDE, del danés Ole Yde, mostró sus propuestas inspiradas en el amor, que para el creativo es “el paraíso”.

El amor, la pureza, las flores… En resumen, todo aquello que proporciona felicidad a su diseñador, y a tantos otros, reflejado en una colección cargada de volumen y movimiento para una mujer moderna que no tiene miedo de mostrarse.

Minivestidos de corte recto, con volantes o sin ellos en la falda pero también en las mangas, donde alternaron mangas globo con otras rectas a mitad del brazo.

Fueron precisamente los volantes los que crearon un hilo conductor durante el desfile, incluidos en románticos escotes asimétricos o en pequeños detalles en las mangas, el pecho o las faldas.

Una colección dirigida a una mujer moderna, joven y amante de la elegancia y la belleza, que busca sentirse especial mediante su pasión por la moda.

La “hermana pequeña” de Prada, Miu Miu, fue la encargada de cerrar la semana con un desfile que contó entre su casting de modelos con la top Gigi Hadid y la española Blanca Padilla, que desfiló con un traje de chaqueta retro a rayas en tonos pastel, con un fino cinturón colocado justo por debajo del pecho.

La estética vintage se mantuvo durante la muestra con vestidos ligeros de seda cargados de estampados de inspiración sesentera y en la que Miuccia Prada, la creadora, no dudó en incluir incluso gorros de baño como accesorio a los looks.

Los vestidos de la abuela, en evasé por debajo de la rodilla y con escotes en V, se repitieron durante el desfile junto a gabardinas y abrigos rectos -siempre estampados-, sobre culottes de talle alto combinados con cortas chaquetas o jerséis de punto en colores vibrantes.

Así quedó cerrado el circuito internacional de las presentaciones primavera-verano 2017, que en París ha sido especialmente ecléctico en cuanto a tendencias, aunque parece que de los tejidos metalizados, los vestidos y faldas años 50, las mangas globo y los pantalones de elefante no será fácil librarse el próximo verano.

Lanvin formaba parte del trío de tres grandes casas de moda parisinas que estrenaban diseñador esta semana. Saint Laurent lo hizo la víspera con el belga Anthony Vaccarello y a Dior le tocará el viernes con la italiana Maria Grazia Chiuri, recién llegada de Valentino.

La francesa Bouchra Jarrar, nombrada al frente de Lanvin tras la tumultuosa salida de Alber Elbaz, abrió el miércoles una nueva página en la historia de la casa de modas con una colección que ensalzó los códigos de sobriedad de la casa.

Fundada por Jeanne Lanvin en 1889, la marca es la más antigua en actividad en Francia.

La colección de Jarrar era particularmente esperada desde el decepcionante desfile de la temporada pasada, confiado al taller de Lanvin.

Su colección logró un equilibrio entre masculino y femenino. Jugó a los contrastes, con pijamas a rayas y calzados chatos, esmóquins y camperas, pero también delicados trajes con transparencias, de encaje y organza, con flores bordadas.

“Odio el estrés”, confió la diseñadora tras el desfile. “Soy más bien alguien que anticipa las cosas, ¡aunque ello no impide que tenga jornadas muy densas!”

Antes de fundar su propia casa de modas en 2010, Bouchra Jarrar fue directora del estudio Balenciaga junto a Nicolás Ghesquire, y luego pasó a la casa Lacroix.

Rochas y el choque de colores

Para el próximo verano, el napolitano Alessandro dellAcqua también propone una opción depurada a la hora de componer siluetas con piezas que combinan dos o al máximo tres colores primarios: azul y amarillo, verde y naranja, amarillo y verde.

Son siluetas sencillas, de elegancia intemporal, que según el creador napolitano corresponden fielmente al ADN de la casa.

Sobrevuela una atmósfera años 1940 sin llegar a la nostalgia. Es como si una “teddy girl”  -una chica rebelde- se pusiera ropa de etiqueta hallada en el ropero de la familia.

“Es una colección muy Rochas, muy del archivo Rochas –aclara dellAcqua– pero utilizado de una forma contemporánea”.     Transparencias de tul, organza o encajes varían ese postulado de base de lo depurado, en una visión del pret-a-porter que no tiene nada que envidiar a la alta costura.

“Para mí, lo importante era el color, la ligereza, elegante pero con una actitud muy enérgica”, dijo DellAcqua. “Quería que los colores chocasen, entre calzado, vestido y prenda interior”, agregó. Una colección, insiste, que presta “menos atención a detalle decorativo y más al color” .

Un protagonismo cromático que evoca las portadas emblemáticas de la Vogue estadounidense en la década de 1950 con fotografías de Erwin Blumenfeld.

 El sexy safari de lujo de Balmain

El diseñador Olivier Rousteing presentó el jueves en Balmain una colección sexy y elegante con el color caldera como protagonista en diseños asimétricos y ajustados, un estilo que fascina a la invitada estrella de la marca, Kim Kardashian, que no se perdió el evento.

La colección, en el marco de la Semana de la Moda de París donde se presentan las colecciones primavera-verano de 2017, tuvo una mezcla de look safari pero en versión elegante, con cortes que recordaron ligeramente al estilismo del Hollywood dorado de la década de 1940.

Los vestidos largos llevaron grandes aperturas dejando ver las piernas enteras que consiguen un efecto infinito gracias a sandalias de alto tacón y tira fina.

Para la noche, la firma incluyó estampados animales en tejidos ligeramente satinados, abriendo la gama de colores al lila y verde además de algunos impactantes vestidos de corte asimétrico en tejidos fluidos en un brillante rojo, poderoso y atrevido como la mujer Balmain.

Si ya resulta complicado que Kim Kardashian pase desapercibida en cualquier evento, en este caso fue la invitada más fotografiada, al acudir con un vestido de punto ajustado prácticamente transparente.

La célebre casa de moda Gucci sorprendió en la inauguración con una colección para el verano del 2017 inspirada en su mundo fantástico, en sus sueños ocultos.

La colección, firmada por Alessandro Michele, pone especial énfasis en los sombreros, todos diferentes e inusuales, en los turbantes con nudos gigantes o los lazos amarrados en la cabeza también enormes.

Cada prenda tiene su historia, son como cuentos, algunas parecen modernas hadas madrinas con sus anteojos grandes, mientras los estampados recuerdan la década de 1980.

Grandes firmas de la moda, entre ellas Gucci, Blugirl, Alberta Ferretti participan en el evento para presentar las novedades para la primavera y el verano del 2017.

Este miércoles, debutó la firma alemana Wunderkind. Su diseñador Wolfgang Joop, presentó una colección que juega con los contrastes: hombre y mujer, materiales flexibles y rígidos, fluidos y con cortes estructurados.

Milán acogerá 71 desfiles oficiales y 90 presentaciones de colecciones, con un programa que mezcla grandes marcas, algunos regresos a las pasarelas y jóvenes talentos.

“La Semana de la Moda se ha convertido en un polo de atracción para todos. Pido a todo el sistema de la moda que sea lo más abierto e inclusivo posible”, reconoció el alcalde Giuseppe Sala.

La ciudad vuelve a palpitar entre las carreras en el backstage, los flashes y las celebridades agolpadas en las salas.

“El impacto económico de la Semana de la Moda sobre la ciudad  es de cerca 48 millones de euros”, explicó Cristina Tajani, vicealcaldesa.

  
Fiesta de la moda

“Hemos programado 30 eventos especiales por toda la ciudad además de los desfiles. Queremos que la moda entre en contacto con la ciudad”, aseguró el  presidente de la Cámara Nacional de la Moda Italiana, Carlo Capasa.

Uno de los eventos más esperados será el desfile unisex de Bottega Veneta, el sábado en la prestigiosa Academia de Bellas Artes de Brera, con motivo de su 50 aniversario y de los 15 años de Tomas Maier como director artístico.

Por primera vez en su historia, la casa de moda, propiedad del grupo de lujo francés Kering, presentará al mismo tiempo sus colecciones masculinas y femeninas, al invitar a sus modelos a desfilar entre las esculturas y pinturas de la mayor colección de arte de Milán.

El nuevo e inmenso museo de las Culturas de Milán, Mudec, inaugurado el año pasado, dedica una exposición a la historia de la moda y el diseño, titulada “Diseñando el futuro: historias de artesanía e innovación”.

Milán busca renovarse con el apoyo de las autoridades locales y nacionales, entre ellas el primer ministro, Matteo Renzi  (centro-izquierda) , quien llegó directamente de la Asamblea General de la ONU en Nueva York para abrir el certamen.

Otras exposiciones e iniciativas enriquecen el programa, a pesar de que a muchas de ellas solo se puede acceder con invitación.

Estudiantes mexicanos de gastronomía diseñaron prendas inspiradas en fiestas internacionales como el Carnaval de Venecia, la Tomatina en España, el Año Nuevo chino y celebraciones mexicanas como el Día de Muertos y la Guelaguetza.

Alberto Rodríguez, coordinador general de la pasarela, explicó que el evento, en que se presentaron 28 diseños, se dividió en dos categorías, una general en la que se representaron fiestas del mundo y otra especial en la que desfilaron vestidos inspirados en celebraciones mexicanas.

“Tenemos el panel de jurado más calificado que hemos traído a la Universidad (del Claustro de Sor Juana). Tenemos al diseñador Macario Jiménez, que es uno de los más importantes; a Manuel Vera, crítico de moda, organizador de Fashion Week (México), y a las chefs Lula Martín del Campo, Isabella Dorantes, Adriana (Cavita) y Yerica Muñoz”, dijo Rodríguez.

De entre los diseños, “Liberación de Colores”, un traje en dos partes, brilló con una gama de colores vivos como rosa, azul y verde, acompañado con un tocado de grandes flores de caramelo y una capa de hojas de maíz y papel de arroz adornada con chicles confitados y rosas deshidratadas.

Todos los continentes estuvieron representados en la categoría general, con festividades chinas, indias, tailandesas, italianas, españolas y estadounidenses, entre otras.

Representando al Carnaval de Venecia se presentaron tres trajes que, sobre la base de grandes vestidos y usando las típicas máscaras venecianas, usaron chiles deshidratados, semillas, romero e incluso lechuga, alcachofas, tomates, naranjas y pasta en diversas presentaciones para adornarlos y caracterizarlos.

Entre los diseños mexicanos figuraron trajes típicos como los del Carnaval de Veracruz y las Tehuanas de Oaxaca, usando materiales como hojas de maíz, chile guajillo y diversas semillas como frijol y lentejas.

El diseñador Roberto Lozano y la modelo Karen Valencia representaron la Tomatina de España con un traje flamenco cuyos volantes estaban hechos de velo y pigmentados con gazpacho, vino y remolacha. La blusa era de malla transparente con detalles en goma y la modelo usaba un abanico de papel de arroz.

Los estudiantes explicaron que entre las dificultades de su vestido resaltó el modelado de goma coloreada con pigmento de calamar que simulaba el encaje de la blusa, y que a base de “prueba y error”  lograron la calidad realista que buscaban.

Para evocar la Tomatina aplicaron pintura en las piernas de la modelo. “Es pigmento de gazpacho con uno natural”, dijo Lozano.

La Pasarela Gastronómica es un evento organizado por la Universidad del Claustro de Sor Juana por 10 años, que busca poner a prueba los conocimiento de sus alumnos de gastronomía y cada año el motivo central sobre el que gira el desfile es distinto.

El icónico Museo Nacional de Bogotá acogió las creaciones de la diseñadora bogotana cuya colección mezcló colores metalizados con tonos cálidos como el rojo y el rosa hasta llegar a los básicos como el blanco y el negro.

La artista implementó formas geométricas como el triángulo para acompañar las tonalidades sobrias del negro y los grises, y así brindar a sus diseños texturas divertidas y poco convencionales.

Mientras tanto, una técnica similar al vitral adornó vestidos, faldas y camisetas que agregaron un aire de fiesta a la pasarela.

Toro también incorporó la cultura indígena colombiana en sus creaciones al incluir los diseños del pueblo Wayúu, que habita en el departamento caribeño de La Guajira y se caracteriza por su colorido y dibujos artísticos.

Antes de la inauguración, el Aeropuerto Internacional El Dorado acogió las muestras de moda de nuevos talentos nacionales que dejaron ver sus creaciones.

El Bogotá Fashion Week, que tiene como invitados especiales al diseñador español Etxeberría y a la marca de moda para niñas Señorita Lemoniez, finaliza este sábado con un performance en El Dorado, la primera sede de este evento de moda.

En su segundo año, el Bogotá Fashion Week tendrá, además, como invitados, con la curaduría de Pilar Luna, a diseñadores como Isabel Henao, la española Ana Locking, Diego Guarnizo, Juan Pablo Socarrás, María Luisa Ortiz, Natalia Criado, Faride Ramos, Darío Cárdenas, Isabel Caviedes, Natalia Londoño, Daniela Battle, Johanna Nodier y Rubén Antorveza.

“Mi inspiración fue mi  perrita chihuahua Princess, ya que a estos canes es necesario abrigarlos,  pero no conseguía  prendas que me convencieran  o que me gustaran. Entonces me di a la tarea de crearle su  ropa  que fuera  a mi gusto”, dice la diseñadora, que se dedica a crear este tipo de vestuario de alta costura desde hace 9 años.  La modista, que vive en Guatemala, ha confeccionado cientos de piezas, incluyendo para perros de celebridades. 

“Una de las características de mis diseños son las incrustaciones de piedras como  swarovski, que los hacen únicos y personalizados.   También los confecciono de tela típica y les añado  jade, mostacillas y otros elementos representativos de nuestra cultura”, dice. Pero lo más importante es que sean cómodos y a la medida de cada mascota.

Las creaciones —artesanales y de gala, para macho y hembra— de Esparza  participarán con las de otras 13 diseñadoras en la pasarela neoyorquina.

El 11 de febrero último, los diseños de Boshoun  desfilaron por la New York Pet Fashion Show, cuyo  objetivo era  ayudar y rescatar  perros que habían sufrido maltrato o abandono. Esparza vende su ropa por internet  y dice que parte de las ventas lo utiliza para alimentar y rescatar canes de la calle.

El director creativo de la “maison” francesa, Karl Lagerfeld, combinó el eclecticismo cubano, sin perder en este salto al Caribe los sellos de identidad de la casa Chanel: la elegancia de la combinación del blanco y negro y su mítico tweed.

La modelo británica Stella Tennant, musa de Lagerfeld, abrió el desfile con un look andrógino de chaqueta-pantalón en blanco y negro, el clásico zapato bicolor con cordones y sombrero panamá, conjunto que revivió la sofisticación del estilo dandy que se veía entre la alta sociedad cubana en la década de 1940 y 1950.

Entre las propuestas de entretiempo de la firma para la próxima temporada tuvieron un espacio relevante las prendas en tonos verdeolivo, el color de los uniformes guerrilleros de la Revolución cubana; y la mítica gorra que siempre llevaba el revolucionario Ernesto Che Guevara, aunque en una versión de lujo bordada de lentejuelas.

Sedas y gasas sirvieron al káiser de la moda para estampar en prendas más relajadas e informales coloridos motivos de inspiración afrocubana, e incluso dibujos de los clásicos automóviles americanos que todavía circulan por la isla conocidos como almendrones.

Poco más de 15  minutos de desfile y una sencilla escenografía fueron suficientes para que el bulevar del céntrico Paseo del Prado de La Habana se transformara en una elegante pasarela, que culminó con la aparición de Lagerfeld y un estallido de ritmo en forma de conga cubana que sacó a bailar a las modelos en plena calle.

La top model brasileña Gisele Bündchen, el actor Vin Diesel -que participa en el rodaje en La Habana de una nueva entrega de la saga Rapido y Furioso-, o el dúo cubano Gente de Zona fueron los invitados del “front row”  que más expectación suscitaron entre los asistentes y los cubanos que se acercaron a curiosear por los alrededores.

Las actrices Geraldine Chaplin y Tilda Swinton o la modelo Alice Dellal -todas musas de Lagerfeld-, la actriz cubana Ana de Armas o referentes del mundo de la moda como Carine Roitfeld, antigua directora de la revista Vogue Paris, y su sucesora Emmanuelle Alt, tampoco se perdieron el evento, insólito en la isla comunista y que supone el primer desfile de la firma en Latinoamérica.

Las últimas tendencias con etiqueta smart casual que exigía la invitación al desfile contrastaba con la estampa, más popular y cotidiana, que se veía en los balcones de los desvencijados edificios de fachadas desconchadas de los alrededores.

Sorprendidos de ver un espectáculo poco habitual en una isla comunista, por décadas ajena a los circuitos de la moda, decenas de vecinos y curiosos se congregaron en los balcones para ver desde las alturas las propuestas de la nueva Colección Crucero de Chanel, de precios inaccesibles para el bolsillo cubano.

En la fiesta posterior se volvió a ver, con una llamativa chaqueta brillante que rompía la sobriedad de su clásico atuendo blanco y negro, a un esquivo Karl Lagerfeld, que el martes llevó a cabo un momento inédito en la moda de Cuba al protagonizar el primer desfile de una firma de lujo en la isla.

La segunda jornada se caracterizó por una variada pasarela que mezcló a amantes de ambas tendencias, como la estilista Paula Raia o la popular marca Riachuelo.

En este día, caracterizado por la avalancha de presentaciones, nuevas marcas se lucieron por primera vez en las pasarelas, como la firma de ropa de baño Vix que, aunque veterana en ventas, es novata en los desfiles, o A.Brand, del grupo Animale, que busca atender a un mercado más joven y con menor poder adquisitivo.

En la mezcla de estrategias de la jornada, los asistentes disfrutaron de una mañana fuera del Pabellón de la Bienal de Ibirapuera, con tres desfiles exclusivos para prensa y amigos, como el de Osklen, Vix y Paula Raia, quien maravilló con una fabulosa colección que mostró en su mansión del lujoso barrio paulista Jardim America.

Raia, de nuevo, se superó a sí misma con una presentación que llevó hasta las últimas consecuencias el tratamiento sofisticado de tejidos de seda, lino y algodón.

La colección, compuesta en su totalidad por vestidos largos y túnicas, evoca la ropa antigua,  con tonalidades que van del puro blanco a los amarillos y tonos azafrán en degradé, que resaltan los trabajos artesanales de tops y sobrefaldas con aplicaciones y bordadas en punto francés.

Después del despliegue de Raia, el diseñador Oscar Metsavat, de la marca Osklen, presentó en su local una colección de verano de faldas largas y tops en tejidos de seda y estampados tropicales, que contrastaban con las piezas de neopreno blanco y aplicaciones de pedrería pensadas para las noches de playa.

La moda de baño de Vix, que posee tienda en Estados Unidos hace casi 10 años, marcó presencia con su primera colección que desfila en la pasarela de la Semana de la Moda, y en la que no podían faltar sus ya icónicos biquinis “levanta traseros”. Una pieza que ha sido usada por modelos Gisele Bündchen y Thalia Ayala, la actriz Jennifer Aniston o la royal Kate Middleton.

Por su parte, la juvenil marca Lollita, amada en esta pasarela por sus propuestas novedosas y contemporáneas, presentó una colección veraniega en la que la diseñadora demostró su dominio del trabajo en tricot del material de rafia o los tejidos estampados, insertados de cortes geométricos, cortados a láser en faldas y vestidos a media pierna.

La marca Adriana Degreas volvió a impresionar al público con una colección repleta de sofisticadas piezas de biquinis y trajes de baño, con aplicaciones sobrepuestas de carei que simulan collares y cinturones, y que combinaban con elaboradas salidas de playa en gasas y brocados de seda inspiradas en los kimonos japoneses.

La pasarela presentó también a la marca Juliana Jabour, con una colección inspirada en la moda de la década de 1990, y a PatBo, una de las marcas preferidas de las blogueras y las denominadas “it-girl”.

La segunda edición de la plataforma de moda cerrará el viernes con la colección de Karl Lagerfeld para Riachuelo, que está previsto que sea de inspiración rockera, con piezas de cuero, detalles metalizados, estilismos de la década de 1990 y grandes eslóganes en camisetas para celebrar el nombre del diseñador.

Así que,  los años transcurrieron y la comodidad que aporta esta prenda ha hecho que  que nunca falte en los armarios.
En esta edición se incluyen  algunos de los modelos más conocidos.

Estilos

El jeans original es el de corte recto y cinco bolsillos, con una cintura normal. El ejemplo más famoso es el Levi’s 501, que tiene bolsillos a los costados, dos bolsillos traseros y uno para el reloj, remaches y botón con la marca. Todos los demás cortes son una variante de este modelo, ideal para quien quiere algo sobrio y práctico.

Existen otros modelos cuyos nombres pueden variar en diferentes países. Estos son mom, dad, boyfriend: todos los cortes que suenan a reunión familiar son variaciones del pantalón  recto clásico. El mom tiene forma de zanahoria, con una cintura alta, piernas anchas y un corte suelto en el trasero.

Los modelos dad y boyfriend son más  rectos. Aunque estos últimos son modelos masculinos, suelen quedar muy bien en mujeres. Este modelo sienta bien en las caderas femeninas, ya que al ser suelto disimula las caderas anchas y no aprieta tanto como los modelos estrechos.

También está el jeans de tiempo libre, es decir, aquel que se usa para todos los días. En el caso de los modelos bootcut, la parte de la pantorilla es algo más ancha para que entren debajo unas botas altas. Los expertos en moda dicen que todos deberían tener al menos un bootcut en el ropero. Otra variante son los flared jeans o acampanados, con la pierna debajo de la rodilla aún más ancha.

Un estilo que se ha puesto de moda en estos días es el skinny, que se caracteriza por ser muy tallado.  Si son oscuros, quedan bien incluso para la oficina. Para muchos expertos en moda, son irreemplazables. También los hay de talle normal y alto, lo cual estiliza las piernas.

Otro tipo de jeans es el culotte, de corte ancho y hasta la mitad de la pantorilla, y los baggy pants, abombados y sueltos en las caderas y muslos y estrechos en las pantorrillas. El culotte está volviendo al mercado poco a poco. Por ser  más cortos que el resto de los estilos  son recomendables en mujeres de pantorrillas más delgadas.

Estrella de la red social Instagram, el modelo japonés Genking, de rubia melena ondulada y largas pestañas, amante de las prendas y accesorios tanto masculinos como femeninos, es un adepto declarado del “genderless”  (sin género).

Nacido Genki Tanaka, Genking se enamoró de la moda siendo todavía un niño y empezó a soñar con bolsos de Chanel y accesorios de color rosa.

“Mi madre era muy tolerante… Pero en esa época yo no quería confesar todavía mi lado femenino y trataba, con dificultades, de ocultarlo” , explicó. “Cuando cumplí 20 años, dejé de fingir”.

Una foto publicada por GENKING OFFICIAL? (@_genking_) el 16 de Mar de 2016 a la(s) 5:10 PDT

Desde entonces abrió una cuenta Instagram -con casi 850 mil seguidores-, inició una carrera en televisión e incluso participó en un desfile femenino en el evento Tokyo Girls Collection, el año pasado.

Una foto publicada por GENKING OFFICIAL? (@_genking_) el 15 de Mar de 2016 a la(s) 4:35 PDT

En Japón todos los papeles del teatro tradicional Kabuki son interpretados por hombres. Y la Revista Tarazuka, una compañía teatral centenaria compuesta solo por mujeres, hace las delicias de sus fans femeninas cuando, con el cabello corto o firmemente recogido, sus actrices lucen severos esmóquines.

“Los juegos de rol invertidos en el teatro y la moda son una parte intrínseca de la cultura japonesa” , explica la bloguera y presentadora de televisión tokiota Misha Janette.

Influencia k-pop

Pero es cierto que pocos chicos habrían dado el paso sin la influencia de la música pop coreana y de los mangas japoneses.

“Cuando el K-pop cobró importancia en Japón, numerosos varones jóvenes adoptaron este estilo y trataron de reproducir los rasgos afeminados de los integrantes de los grupos de cantantes” agrega.

Precursores del “genderless” como el cantante Yohdi Kondo y la estrella de la moda Ryucheru se trenzan el cabello como las niñas pequeñas, se maquillan y se ponen sudaderas de color rosa en el más puro estilo “kawaii”  -lindo y aniñado- generalmente reservado a las jovencitas.

Pero, aunque la moda intenta desafiar las convenciones, la bloguera cree que se necesitará mucho más que una multitud de hombres con falda para transformar una sociedad falocrática y conservadora.

“La tendencia unisex es en realidad un instante de moda, no está necesariamente ligada a la sexualidad o a un proyecto determinado de sociedad. No creo que esto cambie nada para las mujeres, no las va a hacer ascender”  en la sociedad, dijo.

El diseñador Tsukasa Mikami abrió la Semana de la Moda de Tokio el lunes con un desfile protagonizado por hombres y mujeres ataviados con ropa con motivos florales serigrafiados y botas militares.

Para Mikami, cuyos anteriores desfiles presentaban hombres y mujeres vestidos de forma idéntica, la creación de prendas unisex forma parte de su manera de ser.  “No hago ninguna distinción entre los sexos”, añade.

Para Genking, esta moda de aspecto frívolo es en realidad el inicio de una nueva era. “Las fronteras entre los sexos se difuminan. Japón es todavía conservador pero creo que vamos a ver cada vez más hombres abrirse a esta cultura”, afirma. “Uno vive como se viste” .

1.Faldas a media pierna

París ha dejado poco espacio para los pantalones en esta semana, en la que las faldas fueron especialmente protagonistas de un sinfín de colecciones: Loewe, Louis Vuitton, Dior o Herms.

Diseños invernales con tejidos gruesos que marcan la silueta alrededor de la cadera pero retoman movimiento por abajo. Más o menos ajustadas, la clave es llevarlas siempre por debajo de la rodilla.

2. Anoraks

La chaqueta deportiva reina de la nieve se adaptará al asfalto para ser combinada con los looks más sofisticados del armario. Fue la gran apuesta de Balenciaga, pero también se dejó ver en otros desfiles como Vivienne Westwood o Stella McCartney, que propusieron modelos más amplios, estilo parkas pero con relleno de plumas y efecto acolchado.

3. Terciopelo

Dries Van Noten, Haider Ackermann o Stella McCartney cargaron pantalones, camisas e incluso zapatos con este suave tejido que vuelve a la pasarela tras una breve ausencia durante las últimas temporadas.

La marca del momento en París, Vtements, lo llevó incluso en un traje de chaqueta en tonos burdeos combinado con una camisa de cuadros de leñador, dándole un toque de uniforme rebelde. Quizás una tendencia solo apta para los más atrevidos, pero de cualquier modo el terciopelo promete tomar parte importante en el próximo invierno.

4. Romanticismo

Los volantes se apropiaron de cuellos altos en blusas, de las mangas de los vestidos y detalles entorno al pecho, otorgando aires románticos a colecciones como la presentada por Giambattista Valli, Shiatzy Chen, Balmain o Chanel, que recuperó el encaje en un maxi vestido blanco compuesto únicamente de volantes.

5. Espíritu ganador

Para los que alguna vez gastaron dinero en ropa deportiva que se quedó en el armario junto a la promesa de volver al gimnasio o retomar la bicicleta, este es un buen momento para sacarle partido a sudaderas y maillots con cremallera.

Carven, Louis Vuitton o, de nuevo, Vtements, quisieron que sus colecciones además de estéticas fueran cómodas, en tejidos elásticos con capuchas y cremalleras.

6. La moda étnica siempre funciona

Que se lo digan a Elie Saab, que hizo de su desfile una gran celebración del boho: flecos, bordados, sombreros de ala ancha y maxi colgantes con piedras naturales.

Otra de las firmas que renovó este estilismo atractivo y fácil de llevar fue Carven que, de su gran viaje a Nepal sobre la pasarela, volvió con abrigos forrados de borrego, fulares de punto a modo de ponchos y chaquetas de punto estampadas.

7. Pendientes XXXL

Que no grandes o muy grandes, ¡extra grandes! Loewe, Stella McCartney, Balenciaga, Kenzo o Maison Margiela colgaron objetos geométricos e incluso maxi imperdibles de las orejas de las modelos, que en muchos casos contrastaban con los altos cuellos de chaquetas y jerséis a los que obliga el invierno.

Los pendientes llegarán hasta el hombro y se cargarán de colores o brillantes, pero serán, de cualquier forma, muy, muy grandes.

8. Botas y botines, otra vez

Las hemos visto altas, como mosqueteras por encima de la rodilla, como en Elie Saab o en H&M Studio, o en un estilo años setenta justo por debajo de la rodilla y con estampados, como en Givenchy.

Buscando siempre la máxima comodidad, serán el zapato de la próxima temporada y tomarán cualquier forma posible: botines ajustados, o altos como las de hípica, estampados o clásicos, con tacón fino, grueso e incluso planas; pocas marcas no han apostado por ellas. Lo importante es hacerlas caminar y pisar fuerte.

Rodeada de amigos y familiares, como su padre, el cantante Paul McCartney, la modista se alzó como embajadora del estilo easy-wear, pero extremadamente femenino y original.

“Teníamos elementos que habían estado presentes en varias de nuestras colecciones. Queríamos recuperarlas, renovarlas y ponerlas todas juntas en un desfile”, explicó McCartney.

Abrigos en tejido vaquero con efecto tie-dye (teñido de una tela anudada), anoraks de colores que combinaron con vestidos de seda confeccionados con plisados y transparencias.

La colección tomó un aire divertido e incluso infantil en algunos monos y jerséis de punto con volantes en torno al cuello, en ocasiones estampados con el dibujo del cisne que también se apoderó de accesorios, concretamente de maxi pendientes de formas geométricas en colores vivos.

Un gesto que retrata a la marca británica, que intenta mantener su vitalidad año tras año con pequeños detalles como este que juegan con el sentido del humor de las seguidoras de la firma.

La diseñadora insistió después del desfile en el porqué de ese eclecticismo: “Hay muchas mujeres diferentes que visten Stella McCartney, tías, madres, hijas. Hacemos tal variedad de prendas, en colección de niños, de noche o línea deportiva, que tocamos a la mayor parte de las mujeres”.

Estampados de Valli

Más clásica aunque también rica en volúmenes fue la colección de otoño-invierno de Giambattista Valli, que apostó principalmente, por estampados floreados, transparencias y vestidos y faldas de corte recto por encima de la rodilla.

Prendas con aires románticos cargadas de volantes, cinturones con lazada alrededor de la cintura sobre maxi vestidos plisados.

Valli acertó combinando abrigos y vestidos del mismo estampado en un efecto, sin embargo, sofisticado y, al contrario de lo que podría parecer, muy discreto.

Los zapatos fueron a pesar de todo lo más llamativo del desfile, un modelo de salón con tacón afilado que sube por la pierna como una bota con tiras que se atan en pequeñas hebillas plateadas.

El lujo de Vanhée-Cybulski

Y de moda italiana a uno de los emblemas de la costura francesa, con la diseñadora Nadge Vanhée-Cybulski, que cumple ahora un año en la “maison” Herms, una referencia del lujo y clasicismo, que busca reflotar la marca para que permanezca en el siglo XXI como el icono que es.

La francesa de origen argelino, que se graduó en el 2003 en la prestigiosa Royal Academy of Fine Arts de Amberes, trabajó en Maison Margiela pero también pasó algunos años en Londres y Nueva York junto a la diseñadora de Céline Phoebe Philo y el equipo de The Row, respectivamente, una formación que ha marcado claramente su estilo.

La colección de Herms desvelada hoy puso sobre la pasarela a una mujer fuerte cuya vestimenta se adapta a cualquier situación: siluetas minimalistas con jerséis oversize que se superponen a faldas evasé a media altura de la pierna, hasta donde llegan las botas de piel que propuso la firma.

En una gama de colores neutros como camel, blanco y gris claro, destacaron algunas pinceladas de color como un brillante azul y un tono menta.

Mangas amplias en jerséis y abrigos que cubren incluso la mano y cinturones marcando la cintura, ya sean estrechos o en tamaño maxi, de estilo gladiador.

Después de una intensa semana, la presentación de las colecciones otoño-invierno está a punto de llegar a su fin aunque aún faltan importantes citas como Saint Laurent, Chanel, Kenzo o Louis Vuitton, que pondrán el martes el broche dorado a un calendario cargado de propuestas.

La top morena Kendall Jenner abrió y cerró el desfile con un nuevo color rubio platino que dejó boquiabiertos a los invitados, como ocurrió cuando saltó a la pasarela la rubia Gigi Hadid, que de forma momentánea se transformó en morena.

También se sumaron al cambio la actriz Rosie Huntington-Whiteley, que desfiló con una peluca en castaño oscuro junto a otra nueva morena, la modelo Lily Donaldson, mientras que Karlie Kloss y Alessandra Ambrosio fascinaron a los seguidores del show con pelucas en rubio platino.

Con un radical cambio de papeles, Rousteing logró que antes de que terminara el desfile todo el mundo estuviera hablando de Balmain cuando la marca vive uno de sus momentos más agitados a nivel empresarial.

En una gama de colores nude, creó vestidos en encaje, completamente transparentes con volantes marcando el contorno del cuerpo.

El estilo étnico y las ansias de libertad estuvieron muy presentes en esta tercera jornada de la Semana de la Moda de París, donde algunas de las más famosas maisons  presentan las que serán las tendencias del próximo otoño-invierno, como Carven, que supo narrar un relato de aventuras en su muestra.

“Esta colección es la historia de un viaje”, explicó el diseñador Alexis Martial, que junto a Adrien Caillaudaud comenzó en marzo del 2015 a dirigir la línea artística de la firma francesa.

En el backstage, delante de un tablón de inspiración repleto de imágenes de Nepal, pero también de Janis Joplin, Mike Jagger, Kate Moss e incluso fotografías de carreras de moto, Martial y Caillaudaud contaron la historia de dos amigas que descubren la moda después de un viaje a Katmandú.

“Hay dos secciones en el desfile: una parte más étnica con los detalles de abrigos de piel vuelta y aires motoristas y una segunda que es más soñadora, con un lado más urbano y looks de noche”, describió Caillaudaud.

En el desfile, que contó con la presencia de famosas como Olivia Palermo entre las invitadas, chaquetas de piel se combinaron con pantalones de corte masculino y minifaldas de talle alto en una amplia gama de beiges.

Para la noche, los maillots de inspiración ciclista salen a la calle con estampados de paisajes en tonos flúor y combinaciones de colores más arriesgados como azul eléctrico o amarillo.

“La idea es que basta con tener siluetas simples para crear el armario de día a día de una chica que necesita jugar con la moda, que se siente libre y no tiene miedo. Para nosotros, ese es el espíritu Carven”, dijo Caillaudaud.

El estilo étnico también volvió con fuerza de la mano de Alexis Mabille, que en su línea de looks de noche de extrema sofisticación apostó por estilismos bohemios de alto standing, al añadir lentejuelas, encajes y brillos en chaquetas, pantalones de talle alto y camisas transparentes.

Más extravagante fueron las creaciones de Manish Arora, el diseñador indio que arrasa en París gracias a su uso de los colores que combinó en rayas, puntos, volantes, abalorios y pompones.

La firma, que sacó hasta un perrito con el pelo teñido de morado y azul, recuperó las clásicas botas altas de estilo cowboy combinadas con pantalones anchos hasta la rodilla y tops estampados de cuello alto, o maxiabrigos con faldas ultra cortas que dejan las piernas a la vista.

Su intención es adaptar a la calle el folklore de su país a través de los colores, pero también con un increíble trabajo artesanal que deja patente en cada uno de sus modelos.

El tan afamado estilo boho-chic conquistó Chlo, la firma icono de los años 70, hoy en manos de la británica Clare Waight Keller, que lo combinó con ese chic francés que ha hecho famosa a la marca en una colección cargada de maxivestidos transparentes, con vuelo y repletos de volantes.

Los tres países nominados fueron Guatemala, Ucrania y Líbano. 

Valladares destacó el excelente trabajo realizado por la agregada cultural de la Misión, Cecilia Santamarina, destacada cineasta guatemalteca quien hizo su primera  incursión como curadora con éxito, al haber alcanzado la nominación del galardón.

 
Los diseñadores guatemaltecos participantes, elegidos por el British Council, fueron David Valencia, quien se encuentra radicado en Nueva York y trabaja para una de las principales empresas de la moda neoyorquina, y Raquel Valladares, quien vive en Londres, propietaria de Scalo 502, empresa que ha logrado combinar en las distintas creaciones que produce las texturas guatemaltecas con la más delicada artesanía italiana.

También destacó Sofìa Contreras y su marca MEÜS, quien llamó llamó la atención por el uso de los plástico transparente en sus diseños; las hermanas Maribel y María José Orellana y su marca HO, piezas únicas, espectaculares con sus collares, accesorios de alta moda, e Isabel Springmuhl, joven diseñadora con síndrome de Down, cuyas creaciones de su marca Down to Xjabelle, cautivó con su simpatIa personal y los vívidos colores de sus diseños.

El stand de Guatemala fue diseñado por Quintana&Ross (Stefania de Ross y Gustavo Quintana ) y por Taller Kent ( Greg Melitonov e Inés Guzmán  ) y constituyó el marco adecuado para la muestra presentada, pletórico de imaginaciòn, elegancia y sencillez: Guatemala, rebooting dreams, Guatemala, relanzando sueños. 

Valladares refirió que este  éxito de Guatemala en este prestigioso evento de moda abrirá las puertas para artistas nacionales y para la industria del vestuario y de los accesorios en los grandes mercados internacionales, gracias a la colaboración del esfuerzo público y privado.

La organización estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala y de la Embajada de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte y contó con el apoyo del Ministerio de Cultura y Deportes;  de las Fundaciones Jorge García Granados y María Luisa Monge de Castillo, de Blue Oil, así como de múltiples voluntarios que participaron con el máximo entusiasmo, destacando a Sofia Mertins y Pamela Gaitán Giracca, quienes se hicieron cargo de la producción, e Isabella Carranza, de Comunicación Social. 

La revista Look de Guatemala cubrió el evento en Londres, y los fotografos que apoyaron a los artistas fueron Carlos Asturias, Gaby López y Javier Valladares.

Fueron muchos los visitantes del stand de Guatemala entre personalidades, diseñadores, empresas industriales, periodistas y británicos que han visitado Guatemala. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte es el país europeo que más turistas  lleva anualmente a Guatemala, quienes, a su regreso, se convierten en los mejores embajadores de lo nuestro.

*Embajador de Guatemala ante el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte

Otros recomiendan que las prendas superiores sean suaves, con caída. En el caso de leggins de un solo tono, la prenda superior puede ser estampada o de otro color distinto a estos. La idea es jugar con los contrastes.

Si se usan unos leggins más rockeros, como por ejemplo de cuero, se los puede combinar con una prenda superior discreta, lo que genera un efecto interesante. Si son brillosos, no se recomienda usarlos con un top de lentejuelas, por ejemplo. Tampoco quedan bien las prendas superestrechas con un pantalón que ya lo es de por sí.

Otros detalles

El largo de la prenda con que se combinan los leggins también es clave. Se recomienda que tapen la cadera ya que la tela finita y elástica del pantalón marca todo, incluso los defectos; por eso también  hay que evitar usar las blusas metidas dentro de la cintura.

Las mujeres de muslos fuertes tampoco deberían rehuírle a los leggins. Por ejemplo, si usan unos elegantes con una chaqueta, el look puede ser espectacular. Los leggins deberían llegar al tobillo.

Las bermudas amplias combinados con estos pantalones son otra posibilidad. Sin embargo, no se recomienda usarlos con minifaldas, algo reservado a las adolescentes.

Los leggins se adaptan tanto a la moda para el tiempo libre como a los atuendos más festivos, todo depende de los complementos. Sin embargo, son menos adecuados para la oficina.

Otras de las ventajas de este tipo de prendas es que, de acuerdo a la blusa que se use, se puede utilizar calzado variado, desde zapatos de tacón alto, tenis, hasta botas o botines.

¿Para ellos?

Si se los combina bien, los leggins pueden ser incluso una prenda para los hombres. Se trata de crear un look cicilista, vistiendo bermudas sobre los leggins. Dependiendo del material, esto brinda un look deportivo o hasta extravagante.

Sobriedad impoluta y femenina en los “looks” de día y majestuosidad en los modelos de gala de alta costura, con grandes volúmenes e incluso lazadas a la espalda, unos modelos que hubieran fascinado a Grace Kelly e incluso a esa “it”  girl kitsch que fue la princesa Diana.

Aunque ya es la tercera colección con Cooper al mando, pareció que óscar de la Renta firmaba otra temporada de otoño, con la referencia constante que el maestro hacía de otro grande, Cristobal Balenciaga.

Diseños en tela brocada, cuellos fur y de muñeca, tonos rojo vino, trajes chaqueta con falda y vestidos que quedan como un guante de cintura para arriba y que en la falda, siempre por debajo de la rodilla, se abomban.

A diferencia de otros muchos diseñadores, que parecen haberse puesto de acuerdo para volver a poner de moda el talón grueso y el zapato plano, la firma sigue apostando por los tacones de aguja, aunque ello le costara un susto a una de las modelos en la pasarela de esta tarde.

En los abrigos, mucha piel y cinturones de cuero en el exterior, para ajustar la silueta.

El blanco y  negro de Vera Wang

También le tocó el turno este martes a la diseñadora estadounidense Vera Wang, una de las más esperadas de la semana de la moda de Nueva York, quien mostró una colección con gran predominio del blanco y negro y en la que destacó su gusto por las hebillas y plataformas.

La neoyorquina se sumó a la moda blanco y negro que ya usaron otros diseñadores esta semana como Alexander Wang o Rebecca Minkoff, un clásico que promete ser tendencia generalizada en los armarios en el otoño/invierno 2016.

Wang también parece dispuesta a abrazar la vuelta de los años noventa, a juzgar por el uso de hebillas en faldas y vestidos y los enormes zapatos de plataforma con los que las modelos ganan unos centímetros mientras caminan planas a unos diez centímetros del suelo.

La diseñadora reservó parte de su colección a otros “looks”  más femeninos, con tules y lentejuelas, y abandonando el negro y optando por los cremas y dorados.

Una distinción clara de estilismo para día y noche, de la funcionalidad al glamur, pero siempre con cortes sencillos de caída liviana para mujeres sin demasiadas formas.

Igualmente, llegó el gran día para Narciso Rodríguez, que apostó por líneas sencillas y estampados geométricos en vestidos de finos tirantes o sin mangas pero siempre con los hombros al aire.

La lana fue otro protagonista de la colección del modisto, que la combina sin pudor sobre vestidos lenceros.

Precisamente, el vestido “camisón”  en blanco con distinto largo delante y atrás, otra constante de esta semana en varias firmas, fue la pieza que más llamó la atención de la colección.

Y como no hay dos sin tres. Un tercer latino mostró hoy su trabajo en esta “fashion week” , el venezolano ngel Sánchez, que apostó por la dicotomía de mujer “inocente y perversa” , combinando tanto los cuellos tortuga como los escotes más pronunciados tanto delante como a la espalda.

Sánchez, que se ha caracterizado por los vestidos de noche y de novia, y amante de mostrar la piel de la mujer, ha mirado a sus raíces con esta propuesta, que recuerda las estrellas en las alfombras rojas porque el cine siempre ha estado presente en el trabajo del modisto.

“En la noche me siento muy cómodo” , como diseñador, aseguró a Efe en una entrevista en su estudio, donde se realizó el desfile en la que señaló además que le ha inspirado la frase del fenecido director español Luis Buñuel de que “la mujer es como la luna, tiene un lado oscuro” .

Negro, dorado y morado son los colores con los que propone vestir a su musa, con vestidos de cola y de falda amplia, plisados que acentúan la cintura, algunos palabra de honor que no faltan en el guardarropa femenino, adornados por lentejuelas y lazos.

La penúltima jornada de la semana de la moda de Nueva York muestra las propuestas de la firma española Delpozo, así como de Michael Kors, Boss Women y DKNY.

West presentó su tercera colección, Yeezy, junto con la salida mundial de su nuevo álbum La vida de Pablo en el célebre Madison Square Garden, ante miles de espectadores que pagaron entre US$50 y 135.

El frío glacial que golpea a la Gran Manzana no desalentó a periodistas, blogueros, modelos, aspirantes a estrellas e invitados que asistieron desde la mañana a los primeros desfiles en el exedificio del correo James Farley, cerca de la estación Penn.

Como es tradición, el dúo neoyorquino Nicholas K de los hermanos Christopher y Nicholas Kunz dio el puntapié inicial con una colección otoño-invierno boreal 2016/17 nómade y urbana, con un toque guerrero de largas siluetas, babuchas y gorros de aviador de cuero, en la que destacaban los colores amarillo opaco, caramelo, granate y gris.

BCBG, de la pareja Max y Lubov Azria, rindió por su parte homenaje a una mujer de “estilo individualista” e “ingenuidad artística”, con un amplio abrigo gris combinado con panties brillantes o agujereadas, o una mini chaqueta con una larga falda de cuero.

Los materiales y colores violeta, gris, caramelo, blanco se combinan alegremente con zapatos abiertos con tacón cuadrado delicadamente recubiertos de piel.

En total, el programa oficial de la semana de la moda de Nueva York incluye 147 diseñadores con 97 desfiles y 50 presentaciones. Otros creadores darán a conocer sus trabajos de forma independiente.

Tradicionalmente, los diseñadores han presentado sus colecciones con seis meses de adelanto: esta semana de la moda revela el vestuario otoño-invierno boreal 2016-2017 a un público muy especializado integrado por compradores, periodistas, blogueros y famosos. Recién saldrá a la venta en algunos meses.

Pero en esta época de Instagram y otras redes sociales, la paciencia ya no existe. Varias marcas indicaron recientemente que presentarán colecciones de temporada inmediatamente disponibles para la compra y ya no seis meses antes.

Innovadores

Un ejemplo es la diseñadora Rebecca Minkoff, que dará a conocer el domingo su colección primavera-verano boreal 2016.

“Todo lo que verán en la pasarela estará disponible de manera inmediata o en un máximo de 60 días”, explicó Minkoff en un video en YouTube.

“La imagen no se agotará. No estarán cansados de esa chaqueta que han visto en todas las cuentas Instagram y los portales internet”. Comprarán “el verdadero producto, no una copia hecha incluso antes que yo misma pueda hacerla”, señaló. El creador Tom Ford hará lo mismo en septiembre próximo.

En Londres, el grupo Burberry también anunció que a partir de septiembre próximo iba a colocar sus colecciones en venta de manera inmediata, tras dos desfiles que ya no harán diferencia por temporadas.

El Consejo estadounidense de Creadores de la Moda (CFDA, en inglés) , propietario también del calendario de la Fashion Week, reflexiona desde hace varios meses a un nuevo modelo, ya que estima como “ineficaz”  al actual.

En diciembre pasado encargó un estudio sobre esta cuestión a una consultora. Los resultados estarían listos en unas semanas.  La llegada de celebridades que hacen de la moda un espectáculo ha acelerado este proceso. Además de West, esta Fashion Week cuenta con la presencia activa de la cantante Rihanna, quien el viernes presentará su colección Puma.

El viernes llegarán Tadashi Shoji, Zimmermann y Jason Wu, antes de un fin de semana muy cargado con Lacoste, Hervé Leger, Alexander Wang, Altuzarra, Victoria Beckham, Public School y Diane Von Furstenberg.

Para la semana que viene quedarán varios pesos pesados como Tommy Hilfiger, Zac Posen, Vera Wang, Oscar de la Renta, Ralph Lauren, Calvin Klein y Marc Jacobs.

Mónica Cordera, que acudió a este pasarela por tercera vez, experimentó con estampados, tejidos y colores hasta construir una colección muy abrigada, “en la que la superposición de prendas es fundamental”, precisó la diseñadora.

Como novedad, Cordera introdujo prendas de piel de cabra tibetana y cordero de Mongolia, “animales que se comen”, puntualiza esta joven diseñadora que cuenta con tres tiendas propias en Oviedo  (norte), Orense y La Coruña  (noroeste), además de vender on-line y en espacios multimarca.

Sobre la pasarela mostró piezas de punto artesano con pompones y flecos, así como un bonito abrigo de piel de cordero desmontable, “que se puede convertir en cazadora o chaleco, en función de las necesidades”, detalla la diseñadora.

Singular y exquisita fue la colección de Madrubb, firma compuesta por José María Fernández y Vanesa Carrasco, un matrimonio que trabaja toda su colección en látex, un tejido que adquiere connotaciones más románticas gracias a los primorosos bordados artesanales.

“Formo parte de la tercera generación de bordadores, toda mi familia se dedica a bordar”, desvela José María Fernández, quien también da delicadas y mimosas puntadas para los grandes de la moda como Dior, Givenchy, Balenciaga o Pertegaz.

Más colorista fue la colección de David Christian, que, al inspirarse  en la cultura de los indios sioux, propuso vestidos vaporosos largos y cortos, así como faldas midi y pantalones de pata de elefante.

Como novedad incluyó seis estilismos para niñas, idénticos a los de adulto, “por si alguna mamá quiere vestir igual que ella a su hija”, cuentan Paloma Chacón y María Roca, madre e hija que forman el tándem creativo de la firma.

Contenidas son las propuestas de Aurelia Gil, que juega con la cultura de Oriente y Occidente hasta construir una colección moderna y práctica con toques románticos y decadentes en la que pantalones anchos, chalecos, vestidos camiseros y faldas de vuelo son protagonistas principales.

Sobresalió un inmaculado vestido de gasa, de manga larga, muy vaporoso, teñido en azul pavo real y realzado con bordados que representan la arquitectura balinesa.

Con paños y lanas lisas, coloreadas en blanco, mostaza, fresa y marrón, Juanjo Gómez construyó piezas con reminiscencias retro con gruesas cremalleras y grandes bolsillos que se codeaban con otras más etéreas de organza y gasa adornadas con lentejuelas.

Siluetas ceñidas, patrones desestructurados, tejidos con mucha presencia y telas adamascadas marcaron la colección para hombre y mujer de Juan Brea, creador de la firma Brea, que se decanta por faldas lánguidas con distintos largos y cortes asimétricos.

El Londres más bohemio y multicultural de los años 70 sirvió de inspiración a Charo Azcona que propuso prendas folk arropadas con volantes y encajes.

Vestido con trajes de colores atrevidos y chalecos a juego, sombreros al estilo de la década de 1930 y corbatas pajaritas de cuadros, su imagen se ha hecho viral entre los internautas chinos y los medios oficiales lo han declarado “un verdadero rompecorazones”.

La idea fue de su nieto, Ding Guoliang, un joven fotógrafo de 30 años especializado en moda. Durante una visita de su abuelo, se le ocurrió organizar una sesión fotográfica con él. Un amigo aportó la ropa.

El resultado causó sensación cuando las fotos empezaron a circular por Internet el mes pasado: el antiguo labrador de una aldea en la provincia costera de Fujian, que siempre se vistió con el clásico traje Mao o la ropa de labor, se reveló ahora como un modelo nato, un elegante dandi de calcetines multicolores y gafas de diseño.

“Se le ve magnífico en las fotos. No a todo el mundo le quedan bien los trajes. Pero él tiene clase”, afirma su nieto, en una entrevista que publicó el diario China Daily.

Con la sesión fotográfica no buscaba hacer famoso a su abuelo, sino animar a otros integrantes de su familia a pasar más tiempo con él. Ding Bingcai enviudó en el 2014 y desde entonces sus cinco hijos y sus respectivas familias, repartidas en diferentes ciudades de China, se dividen por turnos la tarea de cuidarle, según el sitio elpais.com

“Cuidarle no es solamente darle de comer y vestirle. También es… hacerle feliz, hacerle sentir que existe y proporcionarle una satisfacción mental”, explica Ding Guoliang. A su abuelo “no le gusta sonreír mucho. Me encanta cuando me sonríe a través del objetivo. Es una sensación muy tierna”.

“Mi abuelo nunca se mostró tímido durante la sesión de fotos. A su edad, él toma con calma muchas cosas. El simplemente disfruta de mi compañía”, agregó.

Hace tres años Ding tuvo un predecesor, Liu Qianping. Entonces de 72 años, Liu saltó a la fama como “percha” de los diseños de su nieta, que acababa de lanzar una línea de moda a través de internet.

No dudó en enfundarse medias, minifaldas y guantes de seda creados por la joven. Esbelto, piernilargo y, sobre todo, desinhibido, resultó el modelo perfecto: consiguió multiplicar por cinco las ventas del negocio.

“¿Por qué no hacerlo? Ayudo a mi nieta, no me cuesta nada, todos quedamos contentos. A mi edad, lo hago con alegría”, declaraba entonces Liu.

La elegancia de los mejores sastres llegó a la pasarela cargada de gabardinas, abrigos de pelo, trajes y jerséis estructurados con estampados gráficos.

Louis Vuitton propuso actualizar el estilo de principios de siglo XX con la funcionalidad del XXI en prendas reversibles y pantalones vaqueros en una versión renovada y lujosa, propia de la marca.

Azul marino, gris, verde caqui y toques de luz que se mostraron en distintos tonos de marrón, la apuesta para el próximo invierno de la Maison francesa, en la que no faltó el famoso Monogram, el estampado más conocido del mundo del lujo.

Además, Vuitton ofreció bolsos útiles: bolsos especiales para cámaras, carteras y mochilas, fáciles de combinar, mientras que en los zapatos se llevarán las botas militares y los Oxford con suela gruesa para los días más fríos del invierno.

Glaciación apocalíptica versión Rick Owens

Mientras todos hablan de calentamiento global, Rick Owens trajo aires de glaciación apocalíptica al presentar su desfile en un decorado subterráneo de concreto y luz blanca rasante.

En ese ambiente acentuado al extremo por el bombardeo de una banda sonora con graves estremecedores desfilaron los guerreros urbanos del diseñador californiano con el rostro maquillado de blanco cadavérico y ojeras estilo zombie.

Felizmente la moda los arropó de cueros, pieles y tejidos sobreprotectores de fibra estilo mohair en la paleta habitual de negros, marrones y beiges, a la que Owens agregó este año el naranja.

Algunos tapados se asemejan directamente a una manta que cubre el cuerpo con pliegues irregulares. Los pantalones, “baggys”  de pierna anchísima y cortados muy por debajo del largo normal, ocultan a veces por completo el calzado, para los que no temen tropezarse al caminar ni regresar a casa con el bajo enchastrado.

El “neonómade”  sobrevive con Issey Miyake

El hombre de Issey Miyake afrontará sin perder la elegancia la hostilidad de los elementos naturales o la vida urbana el próximo invierno.

La colección del diseñador Yusuke Takahashi está destinada a abrigar al “neonómade”, la variedad de ser humano que floreció en el mundo globalizado de la economía de internet.

Puede estar trabajando en un café con wifi, en un aeropuerto ultramoderno entre dos aviones o en una cabaña en plena naturaleza: su forma de vestir debe responder al desafío de la versatilidad.

“Antes usábamos caballos como medio de transporte y la ropa estaba diseñada para montar”, explicó Takashaki. “Yo quise diseñar ropa para que los urbanos puedan trasladarse en bicicleta o para los que viajan por negocios”, añadió.

Parte de su colección está inspirada en la vida nómade en las estepas de Mongolia, presente en los tejidos de lana. Aquí también hay mucha fibra mohair y el creador japonés recurre además a la crin de caballo. Otros modelos son en cambio más deportivos, con materias sintéticas y poliéster.

Van Noten y su “ejército de amor”

En el fastuoso decorado decimonónico de la ópera de París, Dries Van Noten hizo desfilar una colección inspirada en el uniforme militar que convirtió a los modelos en un “ejército de amor”  pacifista.

A la hora de subvertir la función bélica original del uniforme, el diseñador belga se inspiró en la obra del grafista Wes Wilson, famoso por sus posters psicodélicos en el San Francisco de fines de los años 1960.

“En la atmósfera del hippismo post-Vietnam, los que regresaban de la guerra arrancaban sus escudos para hacer composiciones florales con la ropa militar y convertirse en un ejército de amor”, recordó Dries Van Noten al comentar su colección tras el desfile.

A tono con la decoración del teatro, el creador de 57 años utilizó también ornamentos dorados de los uniformes militares de gala para decorar piezas icónicas del guardarropa masculino. La clásica “teddy jacket”  del estudiante norteamericano se engalana por ejemplo mediante saturación de ornamentos dorados provenientes de los uniformes.

Siempre en el juego de las transformaciones, un sobretodo se corta en dos para convertirse en chaqueta y falda. Un par de pantalones se transforman en mitad falda, mitad pantalón.

La casa de moda presentó la colección en la edición árabe de Style.com, la edición en línea de Vogue, que ha publicado una galería con unas 20 fotografías sobre la nueva apuesta de D&G.

Está dirigida para las musulmanas que gustan de la moda suntuosa.

#dgabaya

Una foto publicada por stefanogabbana (@stefanogabbana) el 5 de Ene de 2016 a la(s) 2:58 PST

Abaya Collection consiste en conjuntos de velo y túnica enriquecidos con piedras, bordados, encajes y estampados geométricos o con motivos vegetales.

Las prendas predominan entre tonalidades neutras como el negro o el beige y van aderezadas, además, con accesorios como vistosas lentes de sol, decoradas con limones y flores.

“Gracias, por esta colección sorprendente. Cada mujer musulmana la apreciará, y no puedo agradecerte lo suficiente”, decía uno de los comentarios en Instagram, escrito por la usuaria ajataz.

Dolce & Gabbana the Abaya collection #dgabaya

Una foto publicada por stefanogabbana (@stefanogabbana) el 5 de Ene de 2016 a la(s) 2:49 PST

Esta empresa madrileña, nacida en el 2010  (18 empleados, 4.5 millones de euros de volumen de negocio en 2015), se enorgullece de haber creado “una nueva generación”  de ropa y accesorios hechos con el reciclado de botellas de plástico recogidas en tierra, viejas redes de pesca o neumáticos usados.

“No hay que seguir cavando cada vez más profundo para sacar más petróleo”, insiste su fundador.

“Donde otros ven basura, yo veo materia prima y la puedo transformar a través de sofisticados procesos de I+D (Investigación y Desarrollo)” , explica Goyeneche, cuyas parkas o mochilas ya se venden en tiendas como Harrods en Londres o Bloomingdales en Nueva York.

Aunque ya existe ropa elaborada con desechos plásticos reciclados, hacerlo con basura recogida del Mediterráneo sería una novedad, y para eso, dos centenares de pesqueros de la Comunidad Valenciana  (este) han aceptado actuar como basureros.

Recoger la basura del mar

A las cinco de la mañana, cerca de Benidorm, unos arrastreros salen del puerto de Villajoyosa para echar sus redes frente a la Costa Blanca.

Las aguas parecen tan tranquilas como inmaculadas. Pero, “los pescadores de Alicante, Valencia y Castellón ya han recogido dos toneladas de plásticos y dos de basura en general, desde hace dos meses”, asegura el presidente de la federación de cofradías de pesca de la Comunidad Valenciana, José Ignacio Llorca Ramis.

El patrón José Vicente Mayor ya lleva tiempo llenando su contenedor de basura para reciclaje al echar las redes a 60 km de las costas. “Empecé a trabajar como marinero hace 19 años. La gente no recogía nada, decía: esto no es mío, lo tiro. Hoy en día ¡no se tira ni un papel!”, cuenta.

Sobre la cubierta de su pesquero, sus tres marineros escogen cuidadosamente las gambas y los cangrejos sacados durante la tarde del fondo oscuro y fangoso. Pero la pesca de plástico ha sido escasa: algunos centenares de gramos, constata la  AFP . “Cada vez cogemos menos porque vamos limpiando” , dice el patrón.

En 2010 se echaron unos ocho millones de toneladas de basura a los océanos, según un estudio internacional publicado en febrero en la revista estadounidense Science. En 2015, esta cantidad debería alcanzar los nueve millones de toneladas.

Después de los cinco océanos, “el Mediterráneo es la sexta gran región de acumulación de desechos de plástico del planeta”, advirtieron en abril unos científicos de la Universidad de Cádiz  (Andalucía, sur).

En este mar casi cerrado, se encontraron desechos de plástico en los estómagos de pequeños peces, aves marinas, cachalotes… “Las tortugas marinas confunden las bolsas de plástico con las medusas que suelen comer, los plásticos que ingieren les pueden producir una oclusión intestinal y matarlas”, explica el veterinario Xema Gil, del centro de preservación de la fauna de la Comunidad Valenciana.

Trituradoras gigantes

“La botella es un problema social, se tiran cuatro millones cada día en España”, se queja también Gabriel Buldu, director comercial de PET Compañía  (filial de la italiana Dentis), una de las grandes empresas de reciclaje del país.

Las primeras toneladas de desechos recogidas por los pescadores se transformarán en diciembre en una fábrica de esta empresa en Chiva  (Valencia).

Entrar en esta factoría ya es una lección de ecología en sí. El proceso de reciclaje es tan complejo que ningún visitante volverá a tirar un embalaje de plástico con la misma ligereza que antes.

Sacudidas, aplastadas, las botellas las selecciona automáticamente máquinas o por una operaria frente a una cinta y después metidas en enormes trituradoras de las que salen minúsculos copos.

En enero, la empresa Antex de Girona  (Cataluña, noreste) transformará este PET sacado del mar en hilo, para que Ecoalf pueda crear su colección -bañadores, chaquetas, bolsos, zapatillas- “primero con 35 por ciento de origen marino y el 65 por ciento de origen terrestre”, precisa Goyeneche.

En última instancia, querría “sacar un filamento 100% reciclado sólo de PET del mar”. Una manera de concienciar a la gente de lo que está pasando en el fondo del Mediterráneo.

Unas 550 personas admiraron las creaciones de talentosos modistos start-ups guatemaltecos, que sorprendieron por su alto nivel de creatividad, en el que destacaron los conjuntos de dos piezas de cintura ajustada, el minimalismo y la suntuosidad. Como invitada, la marca colombiana Leal Daccarett, trajo diseños en los que combinaron la elegancia veraniega con gorras como representación de un estilo relajado.

Zette

La principal misión de Stephanie Zimeri y Felipe Flores es centrarse en las sedas italianas, con un look elegante, cómodo,  adaptable y polifacético. “Vamos a ver un Zette evolucionado, con versatilidad de telas estampadas, en nuestra primera colección de invierno”.

Los vuelos, faldas, escotes y top crops en seda fueron la carta de presentación de Zette, en telas con figuras geométricas o estampadas. Predominaron los diseños en blanco, rojo y negro.

Keno Couture

El estilo de Keren Noriega es romántico, elegante en color, forma y textura que realza la silueta femenina. “Inspiré mi colección en las medusas, por su movimientos curvos que emulan las líneas femeninas. Utilicé seda, algodones y encajes. El toque especial son los acabados a mano”.

La colección de esta marca se identificó con conjuntos de dos piezas de telas transparentes y volátiles que enmarcaban la silueta femenina, ya sean minifaldas, faldas con cintura alta plisadas en colores pastel, piezas strapless de telas brillantes o encajes.

Alexander Ayala

El estilo unisex basado en el deconstructivismo de la moda. El diseño no lineal que se aleja del lujo convencional  reivindica la moda como  arte.  “Presentaré la colección Ensayo de la ceguera, donde veremos al hombre y a la mujer del futuro”.

Fiel a su estilo, Alexander Ayala llevó a un nivel futurista sus prendas unisex en negro, gris y beige con prolongaciones de mangas volátiles y transparentes con detalles en piel negra, modelos de faldas, shorts y pantalones complementados con lentes de realidad virtual.

Waleska Lutin

Define su estilo como realista, con toque de sencillez y elegancia, así como con la complejidad de líneas rectas, cortes geométricos y ángulos. “Mi colección está conformada por diseños románticos de gala y coctel, más sencillos pero con un toque único,  bordados a mano”.

Waleska Lutin presentó creaciones de caderas exageradas en telas satinadas plateadas, azules y blancas con sutiles brillos en las mangas o cuellos.

Meüs

La marca de Sofía Contreras se define por la representación visual  y  un reto para la simplicidad. “La colección que presentaré se basa en los mochileros. Se  crearon diseños simples y minimalistas que contrastan con la idea de que son desarreglados.

En su colección destacaron las prendas tejidas en beige para personas activas y que gustan de la aventura, incluyendo gorras, así como mochilas en lana gris, que bien podrían convertirse en un almohada.

Mariandrée Gaitán

Su principal característica es el brillo, mezclado con su naturaleza femenina que realza con delicados contornos, siluetas y finos materiales. “Mostraré una colección de vestidos de novias, con vestidos amplios y espaldas descubiertas, dirigidos a la novia glamurosa y atrevida”.

Y así fue. Sus diseños más destacados fueron aquellos de telas transparentes con delicadas aplicaciones de pedrería, así como los trajes de dos piezas con top crops de encaje. Un escote infinito en un vestido de novia sofisticado dejaba poco a la imaginación, el cual contrastaba con una creación de manga larga y de tela lisa.

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Leal Daccarett

La velada fue cerrada por la marca de los colombianos Francisco y Karen Oyuela quienes llevaron su colección de verano en la que combinaron la elegancia y lo casual en prendas satinadas rosado, amarillo y lila pastel. Destacaron las aplicaciones florales en relieve, y las telas mate blancas con diseños de hojas.

La agenda imperdible para mañana, el último del día de este festejo de la alta costura será:

• 19.45 horas:  Harare, de Nueva York.
• 20 horas: Hernán Dubois (Guatemala)
• 20.45 horas: Vessel by Liza Carrillo (Guatemala)
• 21 horas: Guishem by Guillermo Jop (Guatemala)

La Semana de la Moda de Tokio, que finaliza el domingo, ha llamado la atención del mundo gracias a las creaciones de los modistos japoneses Motohiro, Hidenori Kumakiri y Keita Maruyama, quienes presentan propuestas vanguardistas, elegantes y llenas de sensualidad.

Otra actividad que atrajo las miradas de los fashionistas es la Semana de la Moda de Moscú, en la que el ruso Valentin Yudashkin mostró prendas estilizadas, pues su objetivo es destacar la silueta femenina. Finaliza el próximo sábado.

Por último, y no menos importante, esta semana también sobresalieron las pasarelas del Mercedes-Benz Fashion Week México, en el que Benito Santos se coronó como el modisto más creativo del vecino país.

Los estilos son variados: faja hasta la rodilla, body, short o cinturilla. Además de moldear la figura, ayudan a mejorar la postura y se recomiendan para que “selle” la piel después de tratamientos reductores o cirugías estéticas, añade De Cárdenas.

Celebridades como Jennifer López y Kim Kardashian usan a menudo las fajas Spanx, creadas por Sara Blakely, luego de que a ella se le ocurriera cortar la parte superior de unas medias y vestirla para ocultar el abdomen.

Por su comodidad, se adecúan a las actividades de la mujer y no se notan debajo de la ropa, explica Marcela Arrega, de Fashion House.

La asesora en imagen Raquel Morales, de Mustik Academy, recomienda las fajas solo para ocasiones especiales, para dar estructura al cuerpo, porque podrían afectar la circulación o digestión, aunque hay quienes se acostumbran a vestirlas a diario.

Estilos de fajas para cada necesidad de la mujer en realzar u ocultar partes del cuerpo. (Fotoarte Prensa Libre, Ástrid Méndez / Fotos: Brenda Martínez / Modelo: Leysly Juárez)

Cuidados

• Para prolongar su uso, lavarlas a mano, cada cuatro días, y secarlas en la sombra.
• No plancharlas.
• No se deben usar para dormir.
• Aunque se adquieren según el peso y talla, siempre hay que probárselas antes.
• Son ideales para recuperar la figura después del parto.
• No hay que dejar que se vean, porque resulta antiestético.

Fuentes Consultadas: Moda e Imagen, teléfono 5979-8338, y Fashion House, teléfono 2484-4067.

1. Pueden usarse como un excelente pulidor de zapatos o de automóviles, y ayuda a no ensuciarse las manos.

2. Ponerse el calcetín o calceta en la mano, rociarle un poco de agua y utilizarlo para limpiar muebles o aparatos electrodomésticos. La limpieza será más rápida.

3. La parte del tobillo se puede usar para mantener calientes las tazas o fríos los vasos, así como las botellas.

4. También se pueden usar como monedero, al recortarlo, coserlo y ponerle un trozo de velcro. Se puede decorar con lentejuelas o bisutería.

5. Se puede usar para guardar objetos delicados para que no se rayen, o como para funda de lentes o celulares.

6. Cuando baja la temperatura, se pueden emplear para hacer una banda para la puerta, para evitar que ingrese el frío.

7. Recortados en formas divertidas, y usarlos como aplicaciones de playeras o bolsas.

8. Para los niños o mascotas, se pueden reutilizar para hacer muñecos o títeres, al rellenarlos de algodón, tela vieja o de otros calcetines viejos.

9. Se puede rellenar con mezcla de flores secas aromatizadas o especias, para colocar en los armarios y gavetas.

10. Se pueden hacer bolitas, para jugar o hacer malavares, o bandas para el cabello, al cortar un calcetín en forma de anillo.