En mayo de 2012, el nepalí trabajaba como guía de un alpinista alemán.

Cuando estaban escalando la montaña, un cuerpo bloqueó su camino y creyeron que se trataba de un alpinista checo que había muerto cerca de la cima unos unos días antes.

El sherpa tenía curiosidad por saber por qué el escalador checo murió estando tan cerca de la cima.

Entonces, descubrió que le faltaba un guante.

“Es posible que la mano desnuda se haya soltado de la cuerda”, dice. “Podría haber muerto después de perder el equilibrio y estrellarse contra la roca”.

El cuerpo permaneció en el mismo lugar y todos los escaladores que después subieron el monte Lhotse se toparon con él.

Tshiring Jangbu no sabía que 12 años después recuperaría este cuerpo, cuando el hombre de 46 años pasó a formar parte de un equipo para limpiar el Himalaya, formado por 12 militares y 18 sherpas, los habitantes de las regiones montañosas de Nepal.

El gobierno nepalí lanzó por primera vez la campaña de limpieza en 2019 y, previamente, ya había retirado algunos cadáveres.

Pero este año fue la primera vez que las autoridades se pusieron como objetivo recuperar cinco cadáveres desde una altitud superior a los 8.000 metros, conocida como la “zona de la muerte”.

La operación -que duró 54 días y finalizó el 5 de junio- logró recuperar cuatro cadáveres. También se retiró un esqueleto y 11 toneladas de basura que estaban en altitudes inferiores.

“Nepal ha adquirido mala fama por la basura y los cadáveres que han contaminado a gran escala el Himalaya”, le dice el mayor Aditya Karki, líder de la operación, a la BBC Nepal.

La campaña también tiene como objetivo mejorar la seguridad de los escaladores, comenta Karki, ya que muchos se han sorprendido al ver los cadáveres.

El año pasado, un alpinista no pudo moverse durante media hora después de ver un cuerpo en el camino al Monte Everest.

Ha habido más de 300 muertes en la región del Everest desde que comenzaron los registros de montañismo hace un siglo, y muchos de esos cuerpos aún permanecen.

Y el número de muertos ha seguido aumentando: ocho personas han perdido la vida en lo que va de este año; y 18 murieron en 2023, según el departamento de turismo de Nepal.

Dificultades y costo

Muchos no pueden darse el lujo de recuperar los cadáveres de sus familiares.

Incluso si tienen los medios económicos, la mayoría de las empresas privadas se niegan a ayudar a recuperar los cuerpos en la “zona de la muerte” porque es demasiado peligroso.

El ejército ha asignado cinco millones de rupias (US$37.400) este año solo para recuperar un cuerpo. Para bajar un cadáver desde una altura de 8.000 metros se necesitan 12 personas, cada una de las cuales necesita cuatro cilindros de oxígeno.

Un cilindro cuesta más de US$400, lo que significa que se necesitan US$20.000 sólo para el oxígeno.

Cada año, hay un período de sólo 15 días durante el cual los escaladores pueden ascender y descender desde los 8.000 metros, ya que los vientos disminuyen. En la “zona de la muerte”, la velocidad del viento suele superar los 100 kilómetros por hora.

Después de localizar los cadáveres, el equipo concentró su trabajo después del anochecer para no molestar al resto de los escaladores.

En la región del Everest, que también está formada por el Lhotse y el Nuptse, hay un único camino para subir y bajar.

“Fue muy difícil recuperar los cuerpos de la ‘zona de la muerte'”, dice Sherpa.

“Vomité agua agria muchas veces. Otros tosían y a otros les dolía la cabeza porque pasábamos horas y horas a mucha altura”, agrega.

A 8.000 metros de altura, incluso los sherpas fuertes solo pueden transportar hasta 25 kilos, menos del 30% de su capacidad en altitudes más bajas.

El equipo subsistía con poca agua, chocolate y sattu, una mezcla de garbanzos, cebada y harina de trigo, porque tenían que aligerar sus cargas.

El cuerpo que estaba cerca de la cima del monte Lhotse, que se encuentra a 8.516 metros, quedó descolorido después de la exposición al sol y la nieve durante 12 años.

La mitad del cadáver estaba enterrado en la nieve, dice Sherpa.

Los cuatro cuerpos fueron encontrados en la misma posición en la que quedaron al momento de su muerte.

El estado de congelación hace que las extremidades no se puedan mover, lo que dificulta aún más el transporte de los cuerpos.

Además, la ley nepalí establece que todos los cadáveres deben permanecer en las mejores condiciones antes de ser devueltos a las autoridades y cualquier daño podría dar lugar a sanciones.

Así, se dispuso un sistema de cuerdas para bajar a los cuerpos gradualmente. A veces, podían quedar atrapados en algunas zonas y sacarlos era una tarea laboriosa.

Para trasladar el cuerpo que presumiblemente pertenecía al escalador checo, se necesitaron 24 horas seguidas.

Lo llevaron al campamento más cercano, que está a unos 3,5 kilómetros de distancia, dice Sherpa. Luego, el equipo necesitó otras 13 horas para llevarlo a un campamento inferior.

Los cuerpos fueron llevados a la capital, Katmandú, en helicóptero, pero antes la tripulación estuvo atrapada en la ciudad de Namche durante cinco días debido al mal tiempo.

El equipo llegó sano y salvo a Katmandú el 4 de junio.

Identificación

Los cuatro cuerpos y el esqueleto se encuentran ahora en un hospital en Katmandú.

Se están realizando diferentes pruebas para identificarlos.

Los escaladores y guías sherpas han estado rastreando las ubicaciones y posibles identidades de algunos de ellos. Creen que todos los cuerpos pertenecen a extranjeros, pero el gobierno no lo ha confirmado.

Alrededor de 100 sherpas han muerto en los Himalayas desde que comenzaron los registros, por lo que muchas familias han estado esperando durante años los cuerpos de sus seres queridos para realizar los últimos ritos budistas y despedirlos.

Las autoridades han dicho que enterrarán los cuerpos si nadie viene a reclamarlos tres meses después de su identificación, independientemente de si pertenecen a un extranjero o a un nepalí.

Tshiring Jangbu escaló por primera vez los Himalayas a los 20 años. A lo largo de su carrera, ha escalado el Everest tres veces y el Lhotse cinco veces.

“Los montañistas hemos ganado fama gracias a los Himalayas. Nos ha brindado muchas oportunidades”, afirma.

“Al hacer este trabajo de recuperar cadáveres, es hora de devolverle el favor al Gran Himalaya”, añade.

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“¿Te gustaría comer un Chhurpi?” le preguntó a la mujer mi amigo, que acababa de comprar unos kilos de queso local en una fábrica frente a su casa.

“¡No podría terminar de masticar eso, ni siquiera en un año!” respondió con una carcajada. Después de todo, el Chhurpi se considera el queso más duro del mundo.

Un producto tradicional preparado por pastores en las tierras altas del Himalaya oriental, el Chhurpi es un queso rico en proteínas con un sabor ahumado y una consistencia dura que gradualmente se vuelve más masticable cuanto más tiempo lo muerdes.

Está hecho de la leche producida por el chauri, un animal que es un cruce entre un yak macho y una vaca hembra, y es un bocadillo favorito en ciertos lugares del este de India y gran parte de Nepal y Bután.

La gente mastica a menudo pequeños cubos de este queso durante horas y horas, como un chicle duro como una piedra que se ablanda lentamente con el tiempo y la saliva. La textura excepcionalmente dura de este refrigerio sólido es una consecuencia del clima de gran altitud y el duro estilo de vida del Himalaya.

Trabajo arduo

El día anterior, a una altitud de 4.000 metros, muy por encima de la aldea de Parvathy Kund, un fabricante de Chhurpi de la cercana aldea de Gatlang llamado Pasang Darche Tamang batió pacientemente leche chauri en una tienda improvisada encaramada al final de un precipicio.

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La niebla se coló por la abertura de la tienda desde el valle verde, mientras una lluvia implacable golpeaba su lona azul. El humo del fuego de leña llenó la tienda, donde trozos de carne seca colgaban sobre el caldero de leche hirviendo para prolongar su vida útil en las duras altitudes del Himalaya.

Llevaba girando la manija de la máquina que separa la leche de la nata sin interrupción durante más de tres horas.

“Necesita fuerza”, dice Tamang. “Sin fuerza, la máquina ni siquiera girará”.

Cada mañana, Tamang se despierta a las 04:00 para comenzar a ordeñar sus 25 chauris para hacer Chhurpi. Varios pastores de yaks de zonas cercanas visitan la tienda de Tamang para depositar leche fresca de sus propios chauris durante todo el día.

Incluyendo la leche de su rebaño, Tamang recolecta más de 300 litros por día, que deben convertirse en Chhurpi inmediatamente antes de que se echen a perder.

Cultura y sustento

En el techo del mundo, donde las oportunidades comerciales y la tierra cultivable son limitadas, la cría de animales ha sido el pilar de muchas comunidades del Himalaya durante siglos.

Según Mukta Singh Lama Tamang (que no tiene relación con Pasang), antropólogo de la Universidad Tribhuvan en Katmandú, los productos lácteos han sido una parte indisoluble de la cultura y el sustento del Himalaya a lo largo de la historia.

Mukta dice que el Chhurpi se inventó hace miles de años por la necesidad de hacer algo productivo con la leche extra que ya no se puede consumir ni vender.

Una de las características únicas de este queso es que tiene un contenido de humedad muy bajo. Esto hace que sea muy difícil de morder, pero también ayuda a que el queso se mantenga comestible durante meses, o incluso años, cuando se fermenta durante seis a 12 meses, se seca y se almacena correctamente en la piel de los animales.

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En las remotas tierras altas del Himalaya, esto ha hecho que el Chhurpi sea particularmente deseable, ya que los pastores de yaks han podido confiar en él durante los viajes largos, así como transportarlo y venderlo en los mercados.

Dado que tanto la fermentación como la deshidratación extienden la vida útil de un alimento, el Chhurpi es particularmente adecuado para grandes altitudes donde hay pocos suministros frescos y otros alimentos ricos en proteínas.

El Chhurpi suave, antes de ser ahumado y secado, se usa a menudo en curry, sopas y en escabeche junto con pepino y rábano, mientras que la variedad dura se mastica sola como bocadillo.

“Es lo que sabemos hacer”

La noche anterior, a unos cientos de metros debajo de su tienda de fabricación de queso, tres terneros jóvenes fueron apiñados dentro del pequeño refugio de piedra de Pasang mientras sus 25 chauris fueron atados afuera.

El padre de Pasang, Finjo, hirvió leche chauri en un fogón y una vez que estuvo lista, él, Pasang y el tío de Pasang bebieron la leche caliente con gran placer mientras la llama parpadeante iluminaba las líneas endurecidas en sus rostros quemados por el sol.

Los tres hombres habían estado viviendo en las praderas alpinas durante semanas, pastando los chauris y recolectando leche fresca que se convertiría en Chhurpi todos los días. Sus vidas giraban completamente en torno a sus animales.

“Estamos agradecidos de tener todos los chauris y poder hacer Chhurpi porque somos analfabetos y esta es la única forma en que [nosotros] podemos sostenernos. Esto es lo que sabemos, cómo hacer Chhurpi, y así es como sobreviremos. No sólo podemos continuar con nuestra antigua cultura, sino que esto también nos ayuda económicamente “, explica Pasang.

Mientras la lluvia afuera cobraba fuerza, Finjo relató sus recuerdos del pasado: “No había caminos, y no teníamos provisiones para conseguir suministros esenciales. Solo teníamos leche y nada más. Y solíamos preparar todo lo que podíamos con ella, como el Chhurpi y la mantequilla, y los intercambiábamos en las aldeas cercanas por arroz, cereales, sal y aceite. Si necesitábamos dinero, íbamos a un mercado más grande como Trishuli para comprar verduras, que luego traíamos de vuelta a nuestra aldea y vendíamos por dinero. Era difícil”.

A pesar de que las carreteras atraviesan ahora los valles montañosos, la vida aquí sigue siendo difícil para pastores como Pasang. Él ha estado criando chauris durante aproximadamente 20 años y ha pasado una parte considerable de su vida lejos de su familia, permaneciendo en lo alto de los pastos con su ganado durante varios meses al año.

“Hay un tipo especial de pasto que solo crece a esta [3500 a 4,000 m] de altitud, llamado buggi”, dice. Los chauris no pierden peso en invierno cuando comen buggi. Y producen una leche más espesa que sabe mejor cuando pastan aquí”.

Alimento sano y nutritivo

El Chhurpi no solo es orgánico, producido a partir de la mejor leche de chauri que se alimenta exclusivamente de hierbas y pasto en las regiones alpinas altas, sino que también se considera bastante saludable y nutritivo debido a su muy bajo contenido de grasa y alto valor proteico. Y no se necesitan conservantes ni aditivos al seguir el antiguo método de preparación que se ha perfeccionado durante siglos.

Una vez que se retira la crema, la leche desnatada se hierve completamente y se mezcla con el suero de leche previamente cuajada y otros agentes ácidos como lima o ácido cítrico. La cuajada de queso se forma casi instantáneamente, se coagula y se separa del líquido de suero transparente.

La masa sólida se cuela y se recoge en bolsas de algodón o yute, y los bloques se golpean y presionan bajo piedras grandes u otros pesos pesados ​​durante 24 horas para eliminar el exceso de agua.

Estos bloques sólidos de queso se dejan fermentar durante unos días antes de cortarlos en bloques rectangulares que se secan a la sombra y se ahúman sobre los fuegos de la cocina, lo que le da al Chhurpi su sabor y textura distintivos.

El Chhurpi debidamente curado se mantendrá comestible sin enmohecerse hasta por 20 años. Sin embargo, cuanto más se cura, más seco y duro se vuelve. Según Pasang, el Chhurpi sabe mejor cuando se come dentro de los primeros cinco a seis meses.

Mucho antes de visitar a Pasang, una vez traté de comer un cubo de Chhurpi en Katmandú, donde a menudo se encuentra en las tiendas locales, y calculé cuánto tiempo tomaría para divertirme. Mi amigo nepalí devoró un trozo en seis minutos y 53 segundos, pero después de trabajar en el mío durante el mismo tiempo, me dolían los dientes y mi Chhurpi no tenía ni un rasguño.

El Chhurpi suave tiene un sabor similar al queso indio paneer crudo, pero cuanto más duro se pone, más sabor pierde. Se dice que cuando está duro tarda entre minutos y horas en ablandarse, después de lo cual sabe a un sólido lechoso denso con un sabor ahumado a medida que se disuelve lentamente.

Es cierto que el llamado queso más duro del mundo no es del gusto de todos, y nunca pude morder uno hasta ahora, pero los nepalíes de todo el país lo adoran.

Cuando le pregunté a Pasang si le gustaba, a pesar de todas las dificultades que implicaba hacerlo, había una chispa en sus ojos. “¡Ekdum!” respondió, la palabra nepalí para, “¡Por supuesto!”

La avalancha se cobró más de 200 vidas y destruyó infraestructura hidroeléctrica por un valor de cientos de millones de dólares.

Es posible que vieras algunas de las imágenes que se captaron en aquel momento y que muestran la espantosa pared de lodo corriendo cuesta abajo, barriendo todo a su paso.

Un grupo internacional de más de 50 investigadores ha publicado ahora una evaluación detallada de lo sucedido. Se basa en múltiples fuentes de datos, desde imágenes de satélite hasta observaciones de campo.

10 veces el volumen de la Gran Pirámide de Guiza

El desastre se inició cerca de la cima del pico Ronti, de 6 km de altura, en el distrito de Chamoli, en Uttarakhand, estado del norte de India.

Una cuña de roca cubierta por un glaciar de más de 500 metros de ancho y 180 de espesor se desprendió de repente.

El equipo calcula que así empezó el descenso de casi 27 millones de metros cúbicos de material.

Para poner este volumen en contexto, es aproximadamente 10 veces el de la Gran Pirámide de Giza en Egipto.

Cuando la masa golpeó el fondo del valle de Ronti Gad, liberó una energía equivalente a 15 bombas atómicas de Hiroshima.

“La proporción de roca y hielo era de aproximadamente de 80% y 20%. Esa proporción, combinada con la increíble altura de caída de casi 2 km, fue capaz de generar suficiente calor, a través de la fricción de la roca en desintegración, para derretir casi por completo el hielo y convertirlo en agua”, explicó el líder del equipo, el doctor Dan Shugar, de la Universidad de Calgary, Canadá.

“Esto fue fundamental para transformar lo que de otro modo habría sido una avalancha de rocas normal en algo hipermóvil y capaz de viajar decenas de kilómetros a elevaciones más bajas”, dijo a BBC News.

Al impactar, el material caído despidió inmediatamente grandes rocas, de unos 10 metros de ancho, a las laderas de alrededor. La ráfaga de aire arrasó 20 hectáreas de bosque cercano.

En otros casos se habría esperado que gran parte de la masa pulverizada permaneciera en su lugar. Pero no fue así. Con la consistencia de una mezcla de concreto, descendió aún más.

Cuando el flujo de escombros atravesó la planta hidroeléctrica de Rishiganga, ubicada a 15 km de distancia, cerca del pueblo de Raini, la velocidad frontal era de 25 m/s. Eso es 90 km/h, la velocidad de un automóvil que avanza rápido.

Incluso 10 km más adelante, en la central hidroeléctrica de Tapovan, el flujo todavía se movía a 16 m/s.

Casi todos los que murieron, 204 en total, estaban trabajando o visitando las plantas de energía. No recibieron ninguna advertencia de lo que se les avecinaba.

Cambio climático

En ese momento, se especuló que gran parte del agua en el flujo podría haber venido de un lago glacial.

En el Himalaya se forman grandes masas de agua de deshielo frente a los glaciares que, en ocasiones, pueden estallar y causar una inundación repentina.

Las investigaciones del equipo lo descartan definitivamente. No se pudo identificar ninguna fuente de agua.

La otra gran pregunta en febrero fue si el cambio climático pudo haber jugado un papel en el desastre.

Eso es complicado. El equipo concluye que no se puede atribuir un evento al calentamiento global, pero señalan que la frecuencia de caída de rocas en el Himalaya aumenta a medida que aumentan las temperaturas.

“La contracción de los glaciares descubre y desestabiliza los flancos de las montañas y altera fuertemente los regímenes hidrológicos y térmicos de la roca subyacente”, escriben los investigadores en su informe para la revista Science.

El coautor, el profesor Jeffrey Kargel del Planetary Science Institute en Arizona, EE.UU., le dijo a BBC News: “Identificar un detonante específico es muy difícil”.

“Lo que sí sabemos es que esta cuña gigante de roca que finalmente se derrumbó había comenzando a deslizarse los cuatro años anteriores. Imágenes de satélite (archivo) mostraron que se había deslizado varias decenas de metros. Desafortunadamente, ningún humano se había dado cuenta de esto”.

Infraestructura en riesgo

La pregunta ahora es qué significa todo esto para las personas que viven y trabajan en las altas montañas de Uttarakhand.

Kavita Upadhyay, experta en políticas hídricas y periodista de India que ha escrito sobre el medio ambiente y la energía hidroeléctrica en la región, dice que se debe pensar más antes de construir grandes proyectos de infraestructura en lo que es una región muy dinámica, propensa no solo a los deslizamientos de tierra, sino también a las inundaciones y los terremotos.

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“Esta no es la primera vez que se dañan estas plantas de energía”, dijo.

“Fueron dañadas en las inundaciones de 2012, 2013, 2016. Por lo tanto, hay que preguntarse sobre cómo poner esta infraestructura en una zona tan frágil. Se puede decir que no debería haber desarrollo, pero los gobiernos no van a escuchar eso”.

“Están proporcionando puestos de trabajo, y para los gobiernos, la energía hidroeléctrica también se trata de alejarse de los combustibles fósiles. Pero si buscamos soluciones prácticas, al menos tengamos sistemas de alerta temprana”, añadió.

Es lo que repite el experto en deslizamientos de tierra y coautor, el profesor Dave Petley, de la Universidad de Sheffield, Reino Unido.

“El desastre de Chamoli pone de relieve que estamos subestimando la amenaza a la muy costosa infraestructura que se está construyendo en zonas de alta montaña”, dijo.

“La amenaza es mayor que la prevista incluso en condiciones estables. Con el cambio climático ese problema es mucho peor”, señaló.

“Necesitamos evaluar mejor estas amenazas o veremos altos niveles de costos humanos, económicos, sociales y ambientales asociados con estos proyectos”, le dijo a la BBC.

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“Localizamos al menos tres cuerpos en el lecho del río. El último balance da cuenta de 150 desaparecidos. Además hay 16 o 17 personas bloqueadas en un túnel”, dijo un portavoz de la policía del Estado de Uttarakhand.

Un sector del glaciar se rompió y se deslizó hacia el río Dhauliganga.

El repentino aumento de las aguas arrasó con todo lo que encontró a su paso en este estrecho valle, incluida una presa, puentes y carreteras, según imágenes tomadas por habitantes del lugar aterrorizados.

La mayoría de los 150 desaparecidos son empleados de la central eléctrica de Tapovan, cerca de una presa que fue rota por la inundación.

Este es el vídeo de la avalancha provocada por el desprendimiento en un Glaciar del Himalaya y que ha causado más de un centenar de muertes en el norte de la India .- vía The Hindu pic.twitter.com/KYoTMpNhXy

— Tutiempo (@tiempobrasero) February 7, 2021

Los equipos de rescate estaban luchando para evacuar en forma urgente decenas de aldeas de la zona y llegar al túnel donde está atrapada la gente.

Uttarakhand es un estado indio ubicado en el Himalaya y donde nace el río Ganges.

La mayoría de las aldeas que están siendo evacuadas se encuentran en las colinas con vista al río, que es un afluente del Ganges.

Las autoridades vaciaron dos represas como medida de precaución para evitar que las aguas embravecidas desborden el Ganges en las ciudades de Rishikesh y Haridwar, y prohibieron a los residentes de ambas ciudades acercarse a las orillas del río sagrado.

“India apoya al pueblo de Uttarakhand y la nación reza por la seguridad de todos en esta región”, dijo el primer ministro Narendra Modi en Twitter.

Tres personas murieron y unas 150 se encuentran desaparecidas tras la ruptura de un glaciar en el Himalaya que provocó la repentina crecida de un río en el norte de India. Los servicios de Emergencia y Rescate pusieron en marcha un operativo de rescate masivo.

@ITBP_official pic.twitter.com/YSMednxmUa

— Agencia Télam (@AgenciaTelam) February 7, 2021

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Un avión cae en un área residencial en Pakistán

“Cuatro personas han muerto y 50 han resultado heridas en la ciudad de Mirpur (este). También se han producido daños en edificios. Esperamos más detalles”, dijo el portavoz de la Policía de la localidad, Irfan Saleem.

El terremoto se produjo a cinco kilómetros de la ciudad de Jehlum, en la Cachemira controlada por Pakistán, y por ahora la zona más dañada en esa región parece ser Mirpur.

El portavoz de la Autoridad de Gestión de Desastres de la región, Raja Sajjad, confirmó que se han producido fuertes daños en la zona, pero no ofreció más detalles.

Las televisiones locales emitieron imágenes de carreteras agrietadas y muros derruidos por el temblor, que se sintió a lo largo del país en las ciudades de Peshawar, Lahore, Murree o Islamabad.

جاتلاں میرپور آزاد کشمیر میں زلزلہ کی وجہ نہر کے ساتھ گزرنے والی سڑک کی تباہی #earthquake pic.twitter.com/QPQ7ADQVLq

— Shazib Zahoor (@me_shazi) September 24, 2019

El Ejército ordenó inmediatamente el envío de ayuda a la zona en aviones, según informó en Twitter el portavoz militar, Asif Ghafoor.

El sur de Asia tiene un alto nivel de sismicidad por su cercanía al Himalaya, donde colisionan las dos grandes placas continentales de la India y Eurasia, que convergen a una velocidad relativa de 40 a 50 milímetros por año.

Un temblor de magnitud 7,5 grados causó 220 muertos, 1 mil 656 heridos y daños en 10 mil 586 casas en 2014 en Pakistán, mientras que el año pasado un sismo similar acabó con la vida de 38 personas

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“Junto con la basura, también fueron recuperados cuatro cadáveres encontrados en los campamentos ubicados en las zonas más altas del Everest, y que fueron trasladados a Katmandú la semana pasada”, dijo a Efe el director general del Departamento de Turismo nepalí, Dandu Raj Ghimire.

El proyecto, que implicó una inversión de más de US$200 mil, es la mayor campaña de limpieza de la montaña, y la primera impulsada por el Gobierno nepalí, señaló.

La campaña que, aseguró, se seguirá desarrollando responde a “las preocupaciones y críticas de la comunidad internacional en materia medioambiental, sobre que Nepal no ha demostrado compromiso en mantener la belleza del icónico pico”.

El jefe del Comité de Control de Contaminación de Sagarmatha, Ang Dorje Sherpa, indicó que en el operativo se recolectaron alrededor de siete toneladas de desechos en los distintos campamentos del Everest.

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A ello se suman otras cuatro toneladas de basura recolectada en el poblado de Lukla, la puerta de entrada al Everest.

Los desperdicios serán trasladados a la base del Ejército de Nepal en el poblado de Namche Bazar, a 3 mil 440 metros de altitud, y después a la capital del país para ser reciclados por la compañía especializada Doko Recycling.

Todo lo recolectado son desperdicios de los cientos de escaladores de distintos países que cada temporada de primavera, entre abril y mayo, la época ideal para el ascenso, gastan miles de dólares para conquistar el pico más alto del mundo dejando un rastro de basura a su paso.

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En 2014, el gobierno impuso a los montañeros que debían volver de la cima con al menos ocho kilogramos de basura, además de sus propios desperdicios.

Antes de cada expedición, cada equipo debe abonar US$4 mil como depósito que se reembolsará después de que cada escalador entregue la cuota de desechos, pero muchos equipos acaban dejando la basura en la montaña.

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El trayecto incluye caminar por senderos complicados y hasta cruzar un río en el que una inundación se llevó el puente.

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El cerebro racional ansía un cuerpo escultural, pero el sistema emotivo suspira por una galleta de chocolate. El conflicto sabotea nuestros objetivos.

Los autores utilizan la imagen de un jinete (la razón), que va montado sobre un elefante (el cuerpo y las emociones). ¿Cómo conseguir que el jinete y el elefante pacten, caminen juntos, para alcanzar nuestras metas? La clave reside en tres puntos: 1. Ver claro el objetivo. 2. Sentir emoción. El sentimiento mueve al elefante. 3. Trazar un camino para llegar a la meta.

Conozco una amiga que posee el arte de alinear estas tres claves de la vida para cumplir lo que se propone. Se llama María del Carmen de Otaolaurruchi. Es una deportista tenaz. Su última hazaña fue este año, en abril. Caminó hasta el Campo Base del Éverest, localizado a 5,364 metros sobre el nivel del mar, y subió más allá hasta Kala Patthar, a 5,550 metros sobre el nivel del mar.

Ma. del Carmen está casada, tiene tres hijos, jóvenes-adultos y su empresa es exitosa. Comenta: “Mi vida no estaría completa si no aporto algo a la sociedad”. Su familia apoya el proyecto en el área del relleno sanitario conocido como “Operación rescate.” Llevan cena tres veces a la semana a las familias de los 390 niños y jóvenes de la calle que asisten al colegio privado Apóyate en mí. “Esos niños también son parte de mis sueños”, enfatizó.

Su camino al Himalaya empezó cuando se fracturó el pie en el año 2005. Al año siguiente, en las terapias, conoció a un grupo de corredores que la animaron a correr. “Empecé corriendo sólo un kilómetro. La idea no era competir, sino disfrutar la actividad. Terminé participando en varias maratones: Nueva York, Chicago, Disney, Miami y Berlín. Luego aprendí a bucear para acompañar a mis hijos. Hemos buceado con los tiburones. Mi mamá me educó sin miedos.

¿Soñaste alguna vez viajar al Himalaya? “Nunca. El año pasado empecé a planificar una fiesta para celebrar mis 50 años. Vi lo que gastaría y sentí que no valía la pena. Al poco tiempo vi una foto del Éverest. En ese instante supe que ¡allí quería ir! Sabía que era una ilusión. Si lo lograba, fantástico. Pero, si no, igualmente me gozaría el intento para lograrlo”.

Ma. del Carmen narra que a partir de tomar su decisión todo fue fluyendo. Encontró cuatro amigas que se entusiasmaron y formaron equipo, y un amigo les dio los contactos para el viaje. “Decidí caminar con mi hijo menor, de Carmelita hacia El Mirador, Petén. No podía ir hasta Nepal sin haber visitado ese maravilloso sitio arqueológico maya. Luego subí volcanes. No tenía el tiempo para prepararme profesionalmente”.

En enero de este año 2017, en el volcán Atitlán, Ma. del Carmen se cayó y se fracturó la muñeca, lo que ameritó operación. Sin embargo, el 19 de abril viajaba a Nepal con destino al Himalaya. (En otro artículo narraré la aventura). “¿Cuál es tu mensaje para los chapines?”, preguntó el Clarinero. Sonriendo dijo: “¡El cielo es el límite!”.

Apodado la “máquina suiza” debido al ritmo endiablado de sus ascensiones, Steck era conocido también por una serie de récords, a veces polémicos, y por encontrarse en el centro de una disputa con sherpas en el Everest.

Steck se encontraba en el Himalaya en plena fase de aclimatación antes de tratar de conquistar el techo del mundo en mayo utilizando una nueva ruta.

“Su compañero sufría congelamiento y él tuvo que continuar solo”, dijo. “Intentamos saber más sobre lo que ocurrió”, añadió.

El accidente se produjo “el domingo muy temprano a 1.000 metros del Campo II”  de Nuptse, precisó Dinesh Bhattarai, director general del departamento de Turismo nepalí.

“Otros alpinistas que ascendían el Everest lo vieron y llamaron a los cuerpos de rescate”, continuó.

Steck rozó varias veces la muerte como en su subida en 28 horas de la cara sur del Annapurna en 2013.

Los homenajes se han multiplicado tras el anuncio de su muerte. El alpinista británico Kenton Cool, que conquistó el Everest en 12 ocasiones, dijo en Twitter que Ueli Steck era “un hombre que nos mostró que todo es posible en las montañas y más allá” .

Carpintero de profesión, Steck nació el 4 de octubre de 1976 en Langnau im Emmental, al este de Berna, en una familia muy vinculada al deporte. A los 12 años se apuntó al club alpinista suizo y desarrolló una fascinación por “el contacto con la naturaleza y los acantilados”.

Cuando alcanzó la edad adulta, el suizo puso los cimientos de sus futuros récords ascendiendo la cara norte del Eiger  (3.970 metros) .

Placer personal 

“Desde entonces comencé a practicar sistemáticamente el alpinismo en mi tiempo libre. Por el contrario, nunca pensé en convertirme en profesional un día”, explicó en 2015 el prodigio suizo en una entrevista con la  AFP.

“No busco que se hable de mis récords, es mi placer personal lo que guía mis pasos”, añadió.

Muy rápido, sus proezas se hicieron famosas. Con la llegada de los primeros patrocinadores, Steck, entonces en la treintena, decidió dedicarse a tiempo completo al alpinismo. Se sometió a duros entrenamientos, con la ayuda de un fisioterapeuta, privilegiando la resistencia sobre la técnica.

A Steck le gustaba alejarse de los medios de comunicación durante sus ascensiones para poder tomar “la decisión correcta en una pared”. Afirmaba que el dinero y la gloria nunca le habían importado, y que estaba satisfecho con que sus ingresos superaran su antiguo salario de carpintero.

Sus detractores señalaban la ausencia de pruebas de GPS o fotografías para dar veracidad a algunas de sus hazañas. Su respuesta: “Hay mucha envidia y tengo que aceptarla”.

“Hago todo esto por mí antes que por el resto”, añadió a la  AFP .

En 2013, Steck se encontró en el medio de una polémica cuando él y otros dos alpinistas occidentales llegaron a las manos con los sherpas del Everest debido a una disputa sobre la técnica que se debía adoptar para la ascensión.

En mayo de 2016 encontró junto con otro alpinista, David Goettler, con el que preparaba la ascensión de Shisha Pangma, los cuerpos del alpinista estadounidense Alex Lowe y su camarógrafo en un glaciar en el Himalaya, 16 años después de su desaparición en una avalancha.

Con la llegada de la primavera y la apertura de la temporada de montaña, que dará comienzo en la última semana del próximo mes de abril, cientos de alpinistas intentarán coronar la cima del monte Everest, conocido como el “techo del mundo”, a 8 mil 848 metros de altitud.

Tener localizados a los escaladores a través de un sistema de posicionamiento pondrá freno a las reclamaciones fraudulentas del certificado de ascenso al Éverest que algunos realizan utilizando fotografías falsas y ayudará a garantizar su seguridad a lo largo de la ruta, detalló la fuente.

En la actualidad un alpinista puede obtener este certificado presentando imágenes de sí mismo captadas en la cima del Everest junto al testimonio de un guía sherpa, pruebas que deben de ser verificadas por las autoridades nepalíes.

Sin embargo, este sistema de verificación ha fallado en algunas ocasiones.

El pasado mes de agosto se descubrió que una pareja de policías indios había manipulado las fotografías que les mostraban en la cima del pico más alto del mundo, un fraude por el que se les prohibió volver a practicar montañismo durante una década en el país del Himalaya.

“Esperamos que las actividades de este tipo sean controladas una vez que el uso del GPS se ponga en marcha por completo”, dijo Dhakal, que añadió que el empleo del GPS se extenderá a todos los alpinistas en la temporada de 2018 si el programa piloto funciona.

Por otro lado, con el sistema de posicionamiento se pretende mejorar la seguridad de los escaladores en una cordillera en la que las avalanchas son frecuentes y en donde murieron 19 personas en 2015.

La iniciativa llegará al país del Himalaya después de haber sido testada en las zonas montañosas de varios países desde hace “mucho tiempo”, detalló el funcionario nepalí.

El Ejecutivo de Nepal anunció el pasado mes de febrero que instalará un servicio de internet gratuito en varios campamentos de la cordillera del Himalaya, el más alto de ellos a 5 mil 380 metros.

La avalancha golpeó una parte del campamento base, una extensa villa de alpinistas, guías y porteadores, aplastando al menos 30 tiendas de campaña, según Tshering.

Debido a las muy limitadas comunicaciones en el Everest, no quedó esclarecido de inmediato cuántas de las personas muertas y desaparecidas se encontraban en el campamento base y cuántas estaban en otro sitio de la montaña.

Un funcionario del departamento de alpinismo de Nepal, Gyanendra Shrestha, dijo que se han recuperado los cuerpos de 10 personas y aún no había una cifra exacta de lesionados y desaparecidas.

Se desconoce nacionalidades

Las nacionalidades de las víctimas se desconocían al momento luego de que los alpinistas describieron los caóticos intentos de atender a los lesionados en medio de temores de más avalanchas y réplicas que siguen azotando la región.

La prensa china reportó que un alpinista chino y dos guías Sherpa se encontraban entre los fallecidos.

Cientos de alpinistas —que van desde algunos de los más experimentados del mundo hasta los relativos novatos en costosos viajes guiados— intentan ascender a la cima del Everest cada año.

Por momentos, cuando el clima es accesible, decenas de personas pueden alcanzar lo más alto en un solo día. Pero los fuertes vientos, el crudo frío, el terreno complicado y las enormes avalanchas pueden azotar la montaña sin previo aviso. Cientos de personas han muerto durante años en la zona.

“En este momento, es un caos y estamos intentando ayudar a los heridos”, dijo el alpinista danés, Carsten Lillelund Pedersen en un correo electrónico a la agencia de noticias danesa Ritzau.