El proyecto inicial incluía el apoyo económico para que Padilla realizara una expedición a Campo Base en el Everest y pusiera en alto nuevamente el nombre de Guatemala, pero luego evoluciono a compartir esta maravillosa experiencia con los clientes y colaboradores de Acquaroni.

Luego de una campaña de promoción de mayo a junio de 2023 para ir a la travesía junto a andinista profesional, resultaron ganadores, los clientes Stacey Rafael López Roulet, de Guatemala y Gustavo Lira, de Honduras; y el colaborador José Cuaz, de Guatemala.

“Tenemos un deber social que cumplimos como compatriotas y como empresarios, no solo por ser una empresa de repuestos, apoyamos carreras de automóviles, también otras disciplinas, con acciones como estas, donde los atletas nacionales necesitan apoyo y nuestros colaboradores y clientes necesitan experiencias diferentes para explorar sus límites y realizar sus sueños”, expresó Marco Vinicio Rivera, gerente general de Repuestos Acquaroni.

Durante el viaje que duró 25 días, 17 de ellos de travesía hacia campo base, pasaron por varias localidades como Phakding, Namche Bazarentre otros. El 25 de octubre Barbara y el equipo hicieron su arribo a Campo Base del Everest, logrando así la meta propuesta.

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El equipo ganador regreso a Guatemala el 3 de noviembre, mientras que Barbara siguió su recorrido un tiempo más en el Everest, ya que se encuentra en preparación para su próximo reto.

Repuestos Acquaroni felicita y agradece a todas las personas que participaron en este exitoso proyecto, pronto traerá más sorpresas para todos sus clientes y amigos.

El aparato de la compañía Manang Air salió el martes desde cerca de Lukla, el punto de entrada para las expediciones para subir al Everest, y se dirigía a la capital, Katmandú, con cinco viajeros mexicanos y un piloto nepalí a bordo.

El helicóptero perdió el contacto ocho minutos después de despegar, dijo la Autoridad de Aviación Civil de Nepal (CAAN) en un comunicado.

“Los habitantes y la policía en el lugar informan que los seis cuerpos han sido recuperados”, dijo a la AFP Pratap Babu Tiwari, el director del aeropuerto internacional de Tribhuvan.

Dos helicópteros y varios equipos terrestres fueron desplegados para una misión de búsqueda y rescate pero no pudieron aterrizar cerca del lugar del accidente debido al clima.

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“Los cuerpos están siendo desplazados por vía terrestre a los helicópteros para que puedan ser transportados a Katmandú”, dijo Tiwari.

Lhakpa Sherpa, un residente de la zona que se unió a los esfuerzos de búsqueda y rescate, dijo que el lugar del accidente es “muy aterrador”.

“Parece que el helicóptero chocó primero con un árbol y luego se estrelló contra el suelo. Dejó un pequeño agujero en el suelo”, dijo.

El primer ministro Pushpa Kamal Dahal expresó su “dolor” por el accidente, dijo su oficina en Twitter, mientras que la embajada de México en India indicó en la misma red social que está “en continua comunicación y trabajando con las autoridades de Nepal en relación al trágico accidente”.

Cinco turistas mexicanos y un piloto nepalí murieron el martes en #Nepal al estrellarse un helicóptero 8 minutos después de despegar, cerca de Lukla, el punto de entrada para las expediciones para subir al Everest, y se dirigía a la capital, Katmandú.#HelicopterCrash pic.twitter.com/UzYLDGHNXJ

— Noticias y Tendencias (@Notytend) July 11, 2023

Problemas de seguridad aérea

Nepal tiene una industria de helicópteros privados en auge, que transporta turistas y mercancías a rincones remotos de este país del Himalaya donde el acceso por carretera es limitado o inexistente.

Pero el país es conocido por su escasa seguridad aérea. El incidente del martes es el último de una serie de accidentes de aviación en el país.

En mayo una persona murió y cuatro resultaron heridas cuando un helicóptero se estrelló en el este de Nepal después de dejar mercancías para un proyecto hidroeléctrico.

En 2015, durante las operaciones de rescate tras un sismo devastador, hubo múltiples accidentes de helicóptero que se cobraron más de una decena de vidas.

Nepal tiene algunas de las pistas de aviación más remotas y difíciles del mundo, flanqueadas por picos nevados que representan un importante desafío incluso para pilotos consumados.

El clima también puede cambiar rápidamente en las montañas, creando condiciones de vuelo muy difíciles.

El sector de la aviación de Nepal también se ha visto afectado por la falta de entrenamiento de los pilotos y los problemas de mantenimiento.

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En enero un accidente aéreo en el oeste del país mató a 72 personas, entre ellas una argentina. El avión, de la compañía Yeti Airlines, se desplomó en un desfiladero, se rompió en pedazos y estalló en llamas cuando se acercaba a la ciudad de Pokhara (centro).

En 2018, un avión de US-Bangla Airlines se estrelló cerca del aeropuerto internacional de Katmandú, conocido por su dificultad, matando a 51 personas e hiriendo gravemente a 20.

En 1992, en el accidente aéreo más mortífero de Nepal, 167 personas murieron cuando un avión de Pakistan International Airlines se estrelló al acercarse al aeropuerto de Katmandú.

Solo dos meses antes, un avión de Thai Airways se había estrellado cerca del mismo aeropuerto, matando a 113 personas.

La Unión Europea ha prohibido la entrada en su espacio aéreo de todas las compañías aéreas nepalíes por motivos de seguridad.

Un equipo de montañistas quiere hallar una ruta más segura para subir al Everest. Aunque algunos son escépticos.

La cascada de hielo de Khumbu genera un temor especial a muchos de los que escalan el Everest. Es un río helado que se encuentra entre el campamento base y el primero de los campamentos de altura, y cuyo curso cambia cada año.

Una y otra vez hay avalanchas y accidentes allí. Hasta ahora han muerto unas 40 personas en las cataratas de Khumbu, según el Ministerio de Turismo de Nepal, que lleva las estadísticas de las montañas. En 2014, 16 sherpas murieron allí a causa de una avalancha.

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Pero los escaladores que quieran participar en una subida organizada por una agencia de expediciones deberá muy probablemente atravesar el Khumbu. Al menos si se parte desde Nepal, como lo hace la mayoría, según señalan las estadísticas en el archivo de expediciones Himalayan Database.

Una ruta alternativa parte desde el Tibet, pero la excursión es más cara y desde el inicio de la pandemia de coronavirus ningún extranjero obtuvo una autorización para recorrerla.

Ante este escenario, un montañista francés y un colega nepalí, junto a sus respectivos hijos, quieren presentar en breve una nueva ruta que parte desde Nepal. Esta nueva ruta evita la cascada de hielo de Khumbu y por eso, según consideran los montañistas, es más segura.

Marc Batard, de 70 años, declaró a dpa que él vislumbró la posibilidad de abrir una nueva ruta el año pasado, cuando recorría la región en helicóptero durante una excursión turística.

Posteriormente, Batard y su amigo nepalí Pasang Nurbu Sherpa recorrieron junto a un equipo la zona a pie -hasta los 5.880 metros de altura- y desde el aire, además de añadir ganchos de escalada y cuerdas a partes del sendero.

Ahora, en mayo, quieren escalar la nueva ruta a la cumbre del Everest, que tiene nada menos que 8.848 metros de altura.

Si Batard escala sin botella de oxígeno, será la persona de más edad en hacerlo, según la alemana Billi Bierling, que actualmente se encarga de la base de datos del Himalaya. Y según admitió él mismo, tiene toda la intención de conseguirlo.

El francés es considerado en el ambiente del montañismo como un escalador especialmente rápido, que ha logrado hacer cumbre en el Monte Everest en apenas 22,5 horas, según escribió en 1989 la célebre y ya fallecida cronista estadounidense de las expediciones al Himalaya Elizabeth Hawley.

Si el equipo consigue subir de forma exitosa, estimó Batard, podría tardar entre dos y tres años hasta que otras agencias de expediciones puedan guiar a montañistas por esta ruta alternativa hasta la cima del Everest.

El experto francés indicó que para eso deberían colocarse más ganchos de escalada en las paredes rocosas, entre otras cosas.

Pero no todos los integrantes del mundo del montañismo están convencidos acerca de esta nueva ruta.

“¿Por qué las empresas de expediciones y los montañistas eligieron la ruta de la cascada de hielo del Khumbu durante tantos años si había una ruta más segura y mejor?”, cuestionó el experimentado guía de montaña Pemba Sherpa.

El montañista estadounidense y bloguero Alan Arnette también es escéptico. Según afirmó, la ruta es técnicamente difícil y por eso solo sería una alternativa para los escaladores profesionales pero no para la masa de escaladores del Everest.

Desde el Ministerio de Turismo de Nepal se indicó que el Gobierno podría reconocer el nuevo sendero como una ruta oficial si se confirma que es una vía segura.

La cartera turística indicó que más de 300 extranjeros y sus equipos nepalíes, además de Batard y Nurbu, se encuentran en el Everest en esta temporada alta de la primavera boreal.

Se esperan además otros récords para esta primavera. El guía de montaña nepalí Kami Rita Sherpa, por ejemplo, quiere batir su propio récord en el Everest y subir a la cima por vigésima sexta vez.

La guía de montaña Lakpa Sherpa también quiere batir su récord y subir a la montaña por décima vez. Según los datos de la “Himalayan Database”, ambos encabezan la lista con el mayor número de ascensiones al Everest entre hombres y mujeres, respectivamente.

Los países acordaron una nueva altura de 8.848,86 metros. Hasta ahora no se ponían de acuerdo sobre si debía incluirse la capa de nieve en la parte superior.

La anterior medida oficial de China de 8.844,43 metros era cuatro metros más baja que la de Nepal.

El Everest se encuentra en la frontera entre China y Nepal y los montañistas lo suben por ambos lados.

Funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nepal dijeron que los topógrafos de ambos países trabajaron de forma coordinada para determinar la nueva altura.

El acuerdo para anunciar conjuntamente la nueva medición del punto más alto de la Tierra se realizó durante la visita del presidente chino, Xi Jinping, a la capital de Nepal, Katmandú, el año pasado.

¿Por qué había desacuerdo sobre la altura oficial?

Las autoridades chinas habían afirmado antes que el monte Everest debía medirse hasta la altura de su roca, mientras que las autoridades nepalesas argumentaban que debía incluirse la nieve en la cumbre.

Los topógrafos chinos habían calculado la altura anteriormente luego de medir la montaña en 2005.

Funcionarios del gobierno de Nepal dijeron a la BBC en 2012 que eran presionados por Pekín para aceptar la altura china y, por ello, habían decidido realizar una nueva medición para “dejar las cosas claras de una vez por todas”.

La altura de 8.848 metros que Nepal usaba para el monte Everest fue determinada por un estudio topográfico de 1954 llamado Medición de la India.

Pero por primera vez Nepal realizó su propia medición de la cumbre.

Cuatro agrimensores nepaleses pasaron dos años entrenando para la misión, antes de dirigirse a la cumbre.

“Nunca antes habíamos hecho la medición nosotros mismos”, dijo a la BBC Damodar Dhakal, portavoz del Departamento de Topografía de Nepal.

“Ahora que tenemos un equipo técnico joven que también pudo ir a la cumbre del Everest, logramos hacer esta medición por nuestra cuenta”, afirmó Dhakal.

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¿Por qué otros motivos se cuestionó la altura?

Algunos geólogos sugirieron que un gran terremoto en 2015 pudo haber tenido un impacto en la altura del monte Everest.

El terremoto de 7,8 grados de magnitud mató a casi 9.000 personas en Nepal y provocó una avalancha que enterró partes del campamento base en la montaña. Al menos 18 escaladores murieron.

La capa de nieve en la cima pudo haberse encogido debido al terremoto, según algunos geólogos.

Los científicos constataron que otros picos del Himalaya, como Langtang Himal, al norte de Katmandú y cerca del epicentro, habían perdido aproximadamente un metro de altura después del sismo.

Diversos especialistas argumentaron que el monte Everest, al igual que otros picos del Himalaya, podía haber aumentado en altura debido al movimiento de las placas tectónicas sobre las que se asienta.

Pero otros expertos aseguran que los grandes terremotos pueden revertir ese proceso.

“El terremoto de 2015 es también una de las principales razones por las que volvimos a medir la montaña”, señaló Dhakal.

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¿Cómo se volvió a medir el Everest?

Las alturas de las montañas se miden a partir de un nivel del mar promedio como base.

Por lo tanto, más que medir una cima se trata en realidad de determinar cuál es la parte inferior donde comienza la medición.

Nepal usó la bahía de Bengala como su nivel del mar. India ya había examinado un punto más cercano al Everest, cerca de la frontera entre India y Nepal, y pudo proporcionar a los topógrafos nepaleses la altura en ese sitio.

A partir de ahí, Nepal construyó una red de estaciones que se extiende por casi 250 km hasta el punto en que el Everest se vuelve visible por primera vez, creando así una cadena de puntos cuyas mediciones podían sumarse.

Los topógrafos chinos, según el diario estatal China Daily, utilizaron el mar Amarillo en la provincia oriental de Shandong como su base a nivel del mar.

Los topógrafos tanto chinos como nepaleses también utilizaron fórmulas de trigonometría para calcular la altura de la cumbre.

Las fórmulas calculan la altura de un triángulo multiplicando su base por sus ángulos.

Pero a pesar de todo este trabajo matemático, también fue necesario llegar a la cima.

Los topógrafos nepaleses subieron a la cumbre el año pasado, mientras que los agrimensores chinos subieron en mayo.

Los topógrafos chinos fueron el único equipo que llegó a la cima en 2020, ya que Nepal suspendió todas las expediciones durante la pandemia de coronavirus y China prohibió la visita de turistas extranjeros.

Para lograr un resultado preciso, los topógrafos nepaleses usaron 12 puntos diferentes rumbo a la cima del Everest en sus cálculos de trigonometría. La prensa china informó que los topógrafos de ese país utilizaron el mismo método.

“Una vez que se colocó una baliza en la cumbre, los topógrafos en estaciones alrededor de la cumbre midieron la distancia desde seis puntos hasta la baliza. Esto permitió calcular al menos seis triángulos para determinar la altura de la montaña”, afirmó Jiang Tao, investigador de la Academia China de Topografía y Cartografía, al diario estatal China Daily.

Ambas partes también utilizaron datos de elevación obtenidos con sistemas globales de navegación por satélite.

China había medido dos veces la altura del Monte Everest con anterioridad: primero en 1975 y luego en 2005.

Los miembros del segundo equipo instalaron una versión china de un dispositivo del Sistema de Posicionamiento Global, o GPS, según la Base de Datos del Himalaya.

Esta vez, los topógrafos chinos utilizaron el sistema de navegación por satélite BeiDou de China, que se cree es un rival del GPS, de propiedad estadounidense.

“El sistema también medirá la profundidad de la nieve, el clima y la velocidad del viento, lo que ayudará al monitoreo de los glaciares y su protección ecológica”, informó la agencia estatal de noticias china, Xinhua.

Por su parte, los topógrafos nepaleses utilizaron GPS para realizar sus cálculos.

“Procesamos estos datos utilizando una metodología aceptada internacionalmente para determinar la altura del monte Everest”, afirmó Dhakal a la BBC.

Una muestra son los cadáveres que van quedando expuestos recientemente por el derretimiento de sus glaciares, cuerpos que durante años han permanecido sepultados debajo de la nieve y el cielo de la montaña más alta del planeta.

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Pero, ¿cuán peligroso es ascender hasta su cima? ¿Realmente es la más mortal en comparación con otras montañas en la región?

Esas son las preguntas que buscamos responder en la BBC con los siguientes gráficos.

Muertes en el Everest

Según los registros que se tienen hasta la fecha ha habido más de 280 muertos en esta montaña.

Pero si bien ese es un número que va en aumento, las proporción en cuanto a la cantidad de montañistas que ascienden más arriba del campamento base ha caído por debajo del 1%.

Desde 2010, han muerto 72 personas de las 7.954 que han ascendido desde el campamento base.

La mayoría de ellas ocurrieron por culpa de avalanchas o caídas, lo que explica parcialmente las dificultades que conlleva recuperar los cadáveres de la montaña.

Un intenso mal de altura, que causa mareos, dolores de cabeza y vómitos, también ha causado numerosas muertes.

Aunque los riesgos son claros, Alan Arnette, un montañista profesional que ha ascendido al Everest y al K2, considera que escalar a la cima más alta del planeta es relativamente más seguro que otros ascensos en el Himalaya.

“Es básicamente seguir una ruta bastante utilizada“, dijo sobre el Everest.

“Hay mucha más infraestructura, más casas de té, más helicópteros disponibles”.

“En algunas montañas de Pakistán dependes solo del helicóptero de la armada”, agregó.

“Montaña asesina”

Fue precisamente en esa zona donde se produjo a comienzos de este mes la muerte de los montañistas Topm Ballard y Daniele Nardi, cuyos cadáveres fueron encontrados en una de las laderas del Nanga Parbat, conocido coloquialmente como la “montaña asesina”.

La madre de Tom, Alison Hargreaves, también falleció hace 24 años en una cima en el lado pakistaní, el K2, la segunda más alta del mundo.

Tanto el Nanga Parbat como el K2 son considerados dos de los más exigentes “ochomiles” que existen entre las 14 cimas que superan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar en el mundo.

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Las estadísticas de exitosos ascensos, en comparación con el número de muertos, no son tan precisas en Pakistán.

Pero según los cálculos hechos por Arnette y otros escaladores muestran que se han producido 339 ascensos hasta la cumbre del Nanga Parbat, mientras que se conoce que han muerto 69 personas.

Aproximadamente se estaría hablando de un muerto por cada cinco ascensos exitosos.

Eso deja al K2 con una relación más mortal, ya que si bien 355 han llegado hasta la cima, otros 82 montañistas murieron.

En el Himalaya

La mayoría de los ascensos en el Himalaya se llevan a cabo desde Nepal.

Y las estadísticas cuentan con más detalle en esta parte de la cordillera gracias al trabajo de la periodista Elizabeth Hawley.

Su base de datos cuenta con los ascensos, exitosos o no, de más de 450 cimas en la región, incluido el Everest, así como de las personas que subieron más allá del campamento base.

Y tomando en cuenta estos últimos, el promedio de muertes ha descendido del 3% en los años 50 a 0,9% en la última década.

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Tendencia que también se refleja en las estadísticas sobre los sherpas, los escaladores profesionales nepaleses que son contratados por los montañistas para sus excursiones.

Entre ellos la cifra ha caído de 1,3% al 0,8%.

Desde 2010, el número de muertos registrados entre los que subieron por encima del campamento base es de 183 personas, entre las más de 21.000 que han ascendido en total, según la base de datos del Himalaya.

Las estadísticas también resaltan qué cima posee el mayor riesgo para los escaladores.

Y esa es el Yalung Kang, en donde murieron tres de los cuatro montañistas que la escalaron.

Estas cimas menos conocidas también registran el menor número de ascensos, pero confirman que al contar con menos tránsito de personas son potencialmente mucho más letales.

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“Xia Boyu llegó a la cima a 8.848 metros a las 8:40, hora local”, dijo a Efe desde el campo base del Éverest Gyanendra Shrestha, funcionario del Ministerio de Turismo, quien precisó que este era el quinto intento del escalador.

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El montañero chino es el primer doble amputado de las piernas que logra escalar desde el lado nepalí, pero en 2006 el neozelandés Mark Inglis logró coronar el techo del mundo por el lado chino.

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Xia perdió ambos pies debido a congelación severa durante un intento de escalada del pico más alto del mundo en 1975 y, posteriormente, en 1996, le fueron amputadas las partes inferiores de las dos piernas por un linfoma.

El escalador ya intentó subir al Éverest en 2014, cuando una avalancha mató a 16 sherpas y paralizó los ascensos, y en 2015, cuando ocurrió lo mismo debido al terremoto que causó cerca de 9 mil  muertos en el país, una veintena de ellos en esta montaña.

Su último intento, también frustrado debido al mal tiempo, fue en 2016.

La subida se produce además en medio de una controversia sobre la posibilidad de que los amputados puedan subir o no el Éverest.

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El pasado 28 de diciembre, el Gobierno de Katmandú decidió prohibir a los dobles amputados y a los discapacitados escalar el Éverest, alegando que había que reducir los accidentes y muertes.

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Tres meses después, el Tribunal Supremo del país decidió dejar en suspenso la orden gubernamental mientras examina el fondo de la cuestión, por lo que Xia se convirtió en el primer doble amputado en obtener el permiso de escalada después de la revocación de la norma.

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El mayor problema en Makalu, un pico de 8.480 metros ubicado en la cadena de los Himalayas, fue el viento helado.

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Considerada una de las cumbres más difíciles de escalar en el mundo, un vendaval implacable hizo casi imposible su acceso, cuando lo intentaron a principios de 2008.

Ya en 2006 un escalador, el francés Jean-Christophe Lafaillle, había muerto tratando de hacer un ascenso en invierno.

Pero ni Benet ni Meroi, ni el tercer compañero en la aventura Luca Vuerich, se rindieron en su intento de alcanzar la cima.
“Durante las ráfagas, el viento nos golpeaba desde arriba hasta abajo y de hecho no podíamos dormir en la noche”, recordó Meroi.

Más allá de las condiciones, el trío alcanzó los 7.000 metros y decidió aguardar un poco con la esperanza de que el viento amainara.

“Pero en vez de eso, la corriente explotó en un furioso crescendo. Estábamos escapando para ponernos a salvo cuando me agarró una ráfaga de viento muy fuerte”, dijo Meroi.

“Mi pie izquierdo perdió agarre sobre la grava, resbalé entre dos grandes rocas y caí, con mi cuerpo volteándose sobre el pie que había quedado atrapado “, añadió.

“El viento continuó arreciando mientras escuchaba el sonido de mi hueso al quebrarse”.

Con una pierna rota, la montañista no podía moverse sin ayuda.

Durante dos días, Benet y Vuerich se turnaron para cargar a Meroi en sus hombros. Caminaron a través de la niebla y por un glaciar hasta alcanzar el campamento Hillary, ubicado a unos 4.860 metros, donde un helicóptero los recogió y los llevó hasta Katmandú.

“Más allá de que llevamos más de 40 años escalando, nosotros les seguimos teniendo miedo a las montañas”, anotó Meroi.

Sueños de Italia

Meroi y Benet se conocieron en una escuela en Italia y comenzaron a escalar y a caminar juntos después de que descubrieron que compartían su pasión por las aventuras al aire libre.

“A Romano le gusta decir que fue un vínculo por conveniencia“, se burló Meroi.

“Era más fácil para él tener una novia a quien le gustara escalar, así no tenía que buscarse una compañera para escalar cada semana”, añadió.

El matrimonio entre ambos, celebrado en 1989, se dio por el deseo de llegar a los Andes, especialmente a la llamada Cordillera Blanca, en Perú.

“Era un sueño que teníamos, no teníamos ni dinero ni vacaciones. Entonces decidimos casarnos porque nuestros jefes nos daban dos semanas de vacaciones por casarnos y les pedimos a nuestros amigos que nos ayudaran a pagar el viaje”.

Un año después

A los 12 meses del incidente en Makalu y tras la recuperación de Meroi, la pareja se metió de lleno en el desafío de escalar el Kangchenjunga, la tercera montaña más alta del mundo, que está ubicada entre India y Nepal, y tiene una altura de 8.586 metros.

Sin embargo, cuando estaban cerca de la cima, Benet comenzó a sentirse mal.

“Me sentía cansado y más lento de lo habitual, por lo que decidí parar, pero le dije a Nives que continuara”, recordó Benet.

Si Meroi hubiera seguido adelante y llegado a la cima del Kangchenjunga, se hubiera acercado sin duda a la marca de la primera mujer en escalar los 14 picos que están sobre los 8.000 metros de altura.

Sin embargo, la mujer no lo pensó dos veces y se devolvió con Benet.

“Cuando me di cuenta de que Benet no estaba bien, decidí que volvíamos lo más rápido que pudiéramos”, dijo la escaladora.

“Pensé: ¿cuál es la gracia si llego allá arriba sola? Si él se quedaba esperando en una tienda, a 7.600 metros de altura cuando yo estaba intentando llegar a la cima, tal vez cuando regresara no iba a encontrarlo vivo”.

Diagnóstico

A Benet le diagnosticaron una anemia aplásica, una rara enfermedad que puede poner en riesgo la vida de la persona debido a que la médula ósea deja de generar células suficientes para la producción de la sangre.

La pareja siempre se refirió a esta enfermedad como su “pico número 15”, y el más difícil.

“Si no fuera por los momentos difíciles que pasamos en las montañas, yo no creo que habríamos podido soportar todo esto”, recordó Meroi que le decía Benet durante todo el tiempo de la convalecencia.

Un padecimiento que duró dos años y requirió decenas de transfusiones de sangre.

“El montañismo enseña a afrontar un problema a la vez, y saber si el paso que sigue hacia adelante también nos servirá para descender”, comentó Meroi.

“Nos gusta pensar que escalar montañas nos dio las habilidades para afrontar esta enfermedad. Nos enseñó a dar cada paso, uno tras otro, a ser pacientes y nunca rendirnos”, anotó.

Pero cada terapia que intentaban los doctores que atendían a Benet fallaba por completo.

Se intentó realizar un trasplante de médula ósea, pero tampoco funcionó.

“Los doctores se quedaron sin ideas“, recordó Meroi. “Entonces decidieron experimentar con algo nuevo; en términos de montañismo, abrir una nueva ruta”.

La idea era sencilla: un segundo trasplante pero del mismo donante, aunque el primero hubiera fallado.

“Le preguntamos a la persona que había hecho la primera donación si podía hacer una segunda. Afortunadamente accedió”, dijo Meroi.

“Eso fue lo que le devolvió la vida a Romano. Hasta hoy nosotros no sabemos quién es esta persona -todo el proceso de contacto se hizo a través del hospital-, pero su generosidad nos dio esperanza en la humanidad”.

La cima 14

Pocos años después, Benet y Meroi empacaron sus mochilas de nuevo y regresaron con la intención de lograr, esta vez, alcanzar la cima del Kangchenjunga que había quedado pendiente.

“Estaba tan emocionado de estar de vuelta en las montañas. Fue como soltarle la correa a un cachorro”, dijo Benet.

Pero la emoción del regreso les jugó una mala pasada: accidentalmente terminaron escalando la montaña equivocada.

“Creo que fuimos los primeros escaladores en la historia del Himalaya en ascender al pico que no era. Pero para mí, estar ahí y saber que puedo seguir escalando, fue suficiente”, anotó Benet.

Sin oxígeno

En 2014, regresaron a Kangchenjunga por tercera vez. Y esta vez sí alcanzaron la cima de la montaña correcta.

Aunque Meroi no llegó a ser la primera mujer en escalar los 14 picos más altos del mundo, ella y Benet sí se convirtieron en la primera pareja en hacerlo juntos.

Además, con el mérito adicional de una escalada sin sherpas o cargadores y sin tanques de oxígeno.

Y ese método es bastante peligroso.

Por encima de los 2.400 metros, el cuerpo humano es susceptible de sufrir mal de altura, lo que puede causar edema pulmonar o cerebral.

Para el momento en que se alcanzan los 8.000 metros, se ingresa en lo que se conoce como “la zona de la muerte”, donde el oxígeno es tan delgado que es insuficiente para sostener una vida humana.

“El cuerpo humano no está diseñado para vivir a esas alturas. Incluso un diminuto problema puede agravarse bastante rápido. Y no es solo un reto físico, sino mental: incluso pensar en tu siguiente movimiento es desgastante”, dijo Meroi.

La pareja, por lo general, asciende a las montañas durante la noche, así puede llegar a la cima después del amanecer y de esa manera iniciar el descenso -que puede ser incluso más peligroso- con la luz del día.

“Cuando escalas en la noche te guían las luces de las estrellas y algunas veces sientes que estás sobre ellas”, señaló Meroi.

“Y cuando llegas a la cima, lo primero que experimentas es una sensación de júbilo. Y las vistas son es algo que nunca olvidas porque a esa altura puedes ver la curvatura de la tierra en el horizonte”, explicó Benet.

“Siempre he sido curioso de saber cómo es un volcán y un amigo de Chichicastenango me ayudó a subir  el de Acatenango, en el 2004. Desde esa fecha se me metió que tenía que conquistar las montañas más altas”, expresó Vásquez.

El montañista indicó que ya había hecho un primer intento de subir, en el 2013, pero que tuvo problemas con su vista y que ello le impidió continuar con la expedición.

“Miraba cuatro, no doble, sino cuatro. Era muy peligroso y tuve que declinar”, agregó Vásquez, quien se une a Jaime Viñals, Andrea Cardona, Francisco Arredondo y Bárbara Padilla, los otros guatemaltecos que han conquistado el Éverest.

Para declarar su amor eterno, los recién casados enfrentaron una serie de adversidades como temperaturas frías, malestares físicos por el aumento de presión en la atmósfera, tuvieron que desplazarse por terrenos peligrosos.

Luego de tres semanas de recorrido llegaron al campamento base del Everest, a 5 mil metros de altura, donde intercambiaron sus votos matrimoniales. Se desconoce quién ofició la ceremonia.

“Nos hubiera encantado compartir este día tan especial con nuestra familia y amigos, pero a ambos nos gustaba la idea de casarnos durante unas vacaciones increíbles”, dijo al novia a el Daily Mail.

We are currently hiking to Tengboche in this weather, I had to hide my phone and camera from the blizzard earlier. (More live video updates via my Facebook page). . #mteverestwedding #adventureawaits #adventurethatislife #adventurewedding #stayandwander #exploremore #weddingphotos #weddingphotography #keepitwild #getlost #visualsgang #destinationwedding #adventurous #elopement #thegreatoutdoors #outsidemagazine #finditliveit #getoutdoors #getoutstayout #hikerslife #theoutbound #himalayas #goplaces #adventurevisuals #choosemountains #charletonchurchillphotography #visualsoflife #weddinginspo #everestbasecamp #mteverest

Una publicación compartida de Charleton Churchill (@charletonchurchill) el 10 de Mar de 2017 a la(s) 10:02 PST

El viaje de la pareja fue documentado por Charleton Churchill, un fotógrafo conocido por retratar “bodas de aventura”, quien compartió las fotos en sus redes sociales.

“Esta mañana tuvo un accidente en el Nuptse y murió. Parece que resbaló”, declaró el presidente de la NMA, Ang Tsering Sherpa, refiriéndose a una de las montañas satélite del Everest.

Apodado la “máquina suiza” debido al ritmo endiablado de sus ascensiones, Steck era conocido también por una serie de récords, a veces polémicos, y por encontrarse en el centro de una disputa con sherpas en el Everest.

Steck se encontraba en el Himalaya en plena fase de aclimatación antes de tratar de conquistar el techo del mundo en mayo utilizando una nueva ruta.

“Su compañero sufría congelamiento y él tuvo que continuar solo”, dijo. “Intentamos saber más sobre lo que ocurrió”, añadió.

El accidente se produjo “el domingo muy temprano a 1.000 metros del Campo II”  de Nuptse, precisó Dinesh Bhattarai, director general del departamento de Turismo nepalí.

“Otros alpinistas que ascendían el Everest lo vieron y llamaron a los cuerpos de rescate”, continuó.

Steck rozó varias veces la muerte como en su subida en 28 horas de la cara sur del Annapurna en 2013.

Los homenajes se han multiplicado tras el anuncio de su muerte. El alpinista británico Kenton Cool, que conquistó el Everest en 12 ocasiones, dijo en Twitter que Ueli Steck era “un hombre que nos mostró que todo es posible en las montañas y más allá” .

Carpintero de profesión, Steck nació el 4 de octubre de 1976 en Langnau im Emmental, al este de Berna, en una familia muy vinculada al deporte. A los 12 años se apuntó al club alpinista suizo y desarrolló una fascinación por “el contacto con la naturaleza y los acantilados”.

Cuando alcanzó la edad adulta, el suizo puso los cimientos de sus futuros récords ascendiendo la cara norte del Eiger  (3.970 metros) .

Placer personal 

“Desde entonces comencé a practicar sistemáticamente el alpinismo en mi tiempo libre. Por el contrario, nunca pensé en convertirme en profesional un día”, explicó en 2015 el prodigio suizo en una entrevista con la  AFP.

“No busco que se hable de mis récords, es mi placer personal lo que guía mis pasos”, añadió.

Muy rápido, sus proezas se hicieron famosas. Con la llegada de los primeros patrocinadores, Steck, entonces en la treintena, decidió dedicarse a tiempo completo al alpinismo. Se sometió a duros entrenamientos, con la ayuda de un fisioterapeuta, privilegiando la resistencia sobre la técnica.

A Steck le gustaba alejarse de los medios de comunicación durante sus ascensiones para poder tomar “la decisión correcta en una pared”. Afirmaba que el dinero y la gloria nunca le habían importado, y que estaba satisfecho con que sus ingresos superaran su antiguo salario de carpintero.

Sus detractores señalaban la ausencia de pruebas de GPS o fotografías para dar veracidad a algunas de sus hazañas. Su respuesta: “Hay mucha envidia y tengo que aceptarla”.

“Hago todo esto por mí antes que por el resto”, añadió a la  AFP .

En 2013, Steck se encontró en el medio de una polémica cuando él y otros dos alpinistas occidentales llegaron a las manos con los sherpas del Everest debido a una disputa sobre la técnica que se debía adoptar para la ascensión.

En mayo de 2016 encontró junto con otro alpinista, David Goettler, con el que preparaba la ascensión de Shisha Pangma, los cuerpos del alpinista estadounidense Alex Lowe y su camarógrafo en un glaciar en el Himalaya, 16 años después de su desaparición en una avalancha.

Ahora su hazaña está en entredicho.

El Ministerio de Turismo de Nepal anunció la creación de un comité para investigar si la pareja realmente completó el ascenso de 8.850 metros el 23 de mayo pasado.

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Ghanashyam Upadhyaya, vocero del Ministerio de Turismo nepalí, dijo a la BBC que el comité tendrá el apoyo de expertos legales, técnicos y administrativos para investigar las fotos que los Rathod aportaron como prueba de que habían llegado a la cima.

Dinesh y Tarakeshwari, quienes trabajan como policías en India, ya obtuvieron el Certificado de Cumbre que otorga el gobierno de Nepal pero ahora enfrentan un “proceso de cancelación” del mismo.

“El Comité investigará las fotografías enviadas para obtener Certificado de Cumbre, el informe presentado por el oficial de enlace del gobierno y los informes presentados por los guías sherpa y la agencia que participaron en la expedición”, dijo la portavoz.

Las dudas surgieron luego de que otros montañistas señalaron que la pareja aparece con ropa y botas diferentes en las fotografías que presentaron como prueba del ascenso, por lo que podrían estar alteradas.

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Un montañista de la ciudad india de Bangalore, Satyarup Sidhantha, aseguró que las fotografías presentadas por los Rathod en la cima en realidad le pertenecen a él.

Otro montañista, Surendra Shelke, tuvo sospechas por el “retraso entre el día que los Rathods afirman haber alcanzado la cumbre y su conferencia de prensa del anuncio”.

Aseguraron haber llegado a la cima el 23 de mayo y la cita con la prensa fue el 5 de junio.

Su defensa

Tarakeshwari Rathod aseguró a la BBC que ambos “escalaron el Everest”, y han rechazado las acusaciones que ponen en duda su logro.

El jefe de Makalu Adventure, la agencia organizadora del viaje, dijo que “no hay duda” de que la pareja llegó a la cima.

“Fueron llevados hasta la cumbre por sherpas que han trabajado para la compañía por muchos años y llegaron a la cima el 23 de mayo”, aseguró Mohan Lamsal a la BBC.

Tarakeshwari sufrió de pulmonía durante su descenso, por lo que la compañía envió un helicóptero para llevarla al campamento base en Katmandú y que ahí recibiera tratamiento.

“Estuvo hospitalizada una semana. Solo cuando se recuperó, la pareja pudo sostener la conferencia de prensa en India para anunciar su acenso”.

“Hay algo de política en esto”, consideró Lamsal.

El Monte Éverest, la cima más alta del mundo representa un reto para cada amante de la escalada, pues en sus  8 mil 848 metros sobre el nivel del mar, se encuentran miles de obstáculos para llegar a la cima.

Bárbara Padilla es un ejemplo claro de perseverancia, pues nunca se dio por vencida para cumplir con su propósito de llegar a la cumbre del Monte Éverest y hacer ondear la bandera de Guatemala en lo más alto del planeta.

Padilla después de cuatro intentos (uno por año), pudo cerrar con éxito la expedición que inicio el pasado cuatro de abril y conquistó  la cima el pasado 18 de mayo. La montañista  se siente contenta y satisfecha de alcanzar el reto luego de superar los obstáculos que se le presentaron los tres años anteriores.

“El ascenso es bastante peligroso y riesgoso. El verdadero gozo se siente ya estando acá en casa diciéndole a la gente lo logré”, expresó Padilla.

“Después de llegar a la cima, aún faltan tres o cuatro días para llegar al campo base y ya pueda decir que se está fuera de peligro. El estar arriba de los ocho mil metros se le llama la zona de la muerte es bien emocionante pero uno tiene que estar atento para descender sin ningún problema”, comentó la montañista.

“Me siento muy orgullosa de que mi entreno físico si estaba bastante fuerte y en óptimas condiciones lo que me permitieron un fácil ascenso y descenso. Hay cosas que aún puedo perfeccionar para montañas futuras”, agregó Padilla.

La montañista afirma que cada vez será más difícil alcanzar la cima del Monte Éverest pues estando en la montaña los daños del cambio climático son muy notorios.

Por último agradeció a los guatemaltecos que le apoyaron en su travesia al Éverest.

Mira la entrevista completa:

Acompañada del  valor que la caracteriza, la montañista guatemalteca Bárbara Padilla hará un nuevo intento —por cuarto año consecutivo—, por escalar la montaña más alta del planeta: el Monte Everest, que posee una altura de 8 mil 848 metros sobre el nivel del mar.

Conforme a sus planes, Padilla tiene prevista su salida de Guatemala el próximo 30 de marzo, para comenzar la escalada el 4 de  abril.

Grandes obstáculos se han interpuesto entre la Frente del Cielo, como  llaman al Everest, en Nepal y la atleta guatemalteca.

“Tengo conocimiento de que esta vez llegarán menos  personas que en años anteriores y eso aumenta la probabilidad casi el doble. El problema en el Everest es humano, no la montaña en sí. Con relación al clima es algo que no se sabe y los días de cumbre serán en algún día de mayo. Son dos meses los que necesitamos para escalar la montaña”, expresó Padilla.

Conforme a la preparación previa que ha hecho para el nuevo reto,  la guatemalteca explicó que se ha entrenado en México.

“Este último mes he estado entrenando en el Pico de Orizaba, que es la montaña más alta de México, y aparte hago natación, pesas y bicicleta. Es una mezcla”, indicó.

RUTA CONOCIDA

Su experiencia de tres viajes frustrados hacen que Padilla elija un camino conocido para llegar a la cima.
“Tomaré nuevamente la ruta sur, que es por el lado de Nepal, ya que hay menos viento que en el norte. Ya he estado ahí y ya se más o menos lo que me espera”, resaltó Padilla.

Bárbara indicó que será precavida en el nuevo intento por conquistar la cima y que está consciente del riesgo que corre.
“El miedo es algo normal y necesario que nos hace ser más prudentes. Confío en que no habrá ningún movimiento de la tierra, así como en mis entrenamientos y la fe que tengo es  importante. Soy positiva”, resaltó.

Aseguró que llegar a la cima del Everest no es ninguna obsesión. “Escalar montañas no me hace daño ni a mí ni a nadie.  Es una forma de vida, pero no es obsesión”, comentó Padilla.   

Obstáculos

En el 2013, Padilla estuvo a 12 horas de llegar a la cima, pero se le rompió la manguera del tanque de oxígeno. En 2014  una gigantesca  avalancha sepultó a unos 17 sherpas y eso desencadenó una huelga política que evitó la continuidad.

El año pasado el  terremoto en Nepal  dejó  más de ocho mil muertos y eso provocó la retirada.

Este alpinista, que perdió nueve dedos por congelación durante una tentativa anterior en 2012, era el único en querer ascender al techo del mundo este otoño.

Un equipo le acompañaría hasta el campo base 2 situado a unos 6 mil 400 metros de altitud, antes de iniciar la ascensión final en solitario.

Un enorme alud, provocado por un sismo, mató en abril a dieciocho personas. La catástrofe condujo a cientos de alpinistas a abandonar su proyecto de coronar la cumbre de 8 mil 848 metros.

La muerte de 16 sherpas nepaleses en un alud en 2014 provocó la suspensión de las ascensiones ese año.

“Lo intenté con todas mis fuerzas, pero avanzar en una nieve tan profunda me llevó mucho tiempo. Me di cuenta que si continuaba avanzando, no sería capaz de regresar, por lo que he decidido descender”, declaró Nobuzaku Kuriki sobre su quinto intento de alcanzar el techo del mundo.

El sismo del pasado 25 de abril mató a unas 8 mil 900 personas en Nepal y generó importantes preocupaciones sobre el futuro del sector turístico de este país del Himalaya.

El Everest “se desplaza constantemente hacia el noreste y el sismo le hizo hacer un pequeño avance en la dirección opuesta” , declaró Xu Xiwei, vicedirector del Instituto de Geología de la administración china encargada de sismos, citado por China Daily.

La magnitud del movimiento es “normal” , precisó.

La cima del mundo, situada en la frontera entre Nepal y la región autónoma china del Tíbet, constituye un buen punto de observación de las placas tectónicas Euroasiática e India, que chocan en esta región altamente sísmica, según Xu.

Desplazamiento del monte Everest

La montaña, que chinos y tibetanos llaman Qomolangma, se ha movido a una velocidad de cuatro centímetros por año, y ha “crecido” 0.3 centímetros cada 12 meses entre el 2005 yel 2015, según la Administración Nacional de Cartografía e Información Geológica de China, que comenzó a controlar los movimientos del “Techo del Mundo” hace una década.

El segundo sismo registrado en Nepal el 12 de mayo recién pasado, de una magnitud de 7.5, no provocó un desplazamiento destacable del Everest, según el estudio realizado con instrumentos de medición por satélite.

El doble sismo dejó al menos 8.700 muertos en Nepal, entre ellos 18 alpinistas fallecidos en los aludes originados en la cima del mundo.

El monte, en la frontera entre China y Nepal, se encuentra en la zona de fricción de las placas tectónicas china e india, donde los movimientos de la corteza son frecuentes, lo que explica tanto los fuertes seísmos en la zona como este movimiento del Everest y otros picos de la región.

Los cambios geográficos que producen estas fricciones tienen gran influencia en el clima, el medio ambiente y la ecología de las regiones del este y el sureste asiático, advirtieron los expertos chinos.

Padilla, viajaba llena de ilusión y con la esperanza de esta vez sí, lograr el ascenso hasta la cima del monte más alto del planeta.

Sin embargo, un terremoto en Nepal hizo que su sueño fuera imposible y para compartir lo que vivió Padilla escribió algunas líneas en su Fan Page de Facebook.

“Me siento tan triste que no se por donde empezar e iniciar a narrar estas líneas ya que no ha sido fácil para mi…..”, fue la primera frase de Padilla.

Y comenzó a describir: “ Era el 25 de mayo fue un día nublado y un poco frío, más de 100 escaladores habían subido a campo 1 un día antes entre ellos Andrea Cardona y nosotros estábamos esperando a que fijarán las cuerdas de campo 2 al 3 para iniciar la primera rotación después de un par de días… Esa mañana me encontraba tendida en mi carpa dentro de mi sleeping o bolsa de dormir porque hacia un poco de frío; eran las 12 del medio día”.

De esta forma, la guatemalteca relata la triste experiencia que le tocó vivir.
“Recuerdo muy bien porque vi el reloj y me di el lujo de “relajarme” ya que faltaba 1 hora para el almuerzo, de repente sentí como temblaba la tierra y mi cuerpo aferrado a el al mismo tiempo, me percate que era un simple temblor pero luego me di cuenta que era cada vez mas fuerte y largo ya que duró 90 segundos y fue de 7.8….. entré en pánico, respire hondo, abrí mi carpa, me puse mis botas rápidamente y comencé a escuchar un ruido exageradamente fuerte como un ola, salí de mi carpa y voltee a ver hacia atrás y observe una nube de nieve gigantesca del tamaño del cielo avanzar como una ola en el mar con una rapidez increíble y pensé en ese momento: ¡ESTO ES IMPOSIBLE….ESTO NO ESTA PASANDO!”

“Fui a buscar Andrea Cardona, aun no había bajado del campo 1…. Su campamento estaba destrozado….y me dió miedo estar allí al darme cuenta que estaban totalmente expuestos….. 2 días después ella llego a verme a mi campamento, conversamos y nos alegramos que todo estuviera bien. En un momento todo desapareció, se borraron los sueños, la cumbre, las esperanzas, el alcance de metas, todo cambió.

A Dios gracias ya fuimos evacuados, estoy en Katmandú y espero en pocos días estar de regreso en mi Amada Guatemala”, finalizó Padilla.

Tras esto la nacional publicó en su Facebook que su retorno será el sábado 9 de mayo a las 12 del medio día.

Al momento de la avalancha Cardona se encontraba en el Campo dos del Éverest por lo que tuvo que ser evacuada en helicóptero.

Mientras que la situación de Padilla causaba incertidumbre pues luego del mensaje publicado el domingo recién pasado no se había dado más señales, hasta este míercoles a través de un comunicado, “Quiero informarles que me encuentro bien; recuperándome de las lesiones sufridas por la avalancha, en espera de ser evacuada”, inicia el mensaje.

Bárbara indica que en el lugar donde se encuentra las condiciones no son muy buenas ya que no tienen agua ni luz y eso complica su comunicación y agradece de todo corazón el apoyo, mensaje y oraciones de los guatemaltecos.

Cardona visitó hoy el lugar y publicó en su Facebook una fotografía abrazada con Padilla y con el mensaje “Para confirmarles que las chapinas estamos bien. Hoy visité el campo base de Bárbara y está sin novedad esperándose comunicar cuando empiece a bajar”.

El objetivo de las guatemaltecas en estos momentos es poder ayudar a las víctimas del terremoto en Nepal debido a la cancelación de su expedición al monte Éverest.

Por otro lado, Jaime Viñals, el primer guatemalteco que  alcanzó la cima del Everest en el 2001, mostró su alegría en Facebook  por el bienestar de la dos montañistas que intentaron escalar la cumbre más alta del mundo . “Me alegra mucho que se encuentren bien y mejor aún que se hayan encontrado en campo base. Un fuerte abrazo a la distancia y muchas bendiciones. Su amigo Jaime Viñals”.

En las imágenes se observa a las personas buscar refugio en medio del caos. (YouTube).

Las autoridades también han dado a conocer que hay más de seis mil heridos. Fuentes del Centro Nacional de Operación de Emergencia confirmaron en horas de la mañana que ya se habían identificado a alrededor de mil 300 de los fallecidos.

Vea las imágenes grabadas por uno de los montañistas en el campamento base del Everest. (Youtube).

Las autoridades nepalíes trabajan en el desescombro de Katmandú y en la reapertura de carreteras en el valle central de ese país, la zona más castigada por el terremoto.

“Estamos movilizando todas nuestras reservas de alimentos en la región“, añadió. Byrs.

También tratan de estabilizar el suministro de energía eléctrica, que actualmente se encuentra a un 75 % de acuerdo con fuentes de la compañía eléctrica.

Graba cámara sismo

Este lunes también se dieron a conocer las imágenes de una cámara de seguridad instalada en una vivienda en donde se puede observar el brusco movimiento.

Escenas de una vivienda grabadas por una cámara de seguridad. (Youtube).

Más imágenes en el reporte de la cadena Telesur. (Youtube).

“Logramos ser exitosamente evacuados por helicóptero del Campo 1 al Campo Base en donde la mayoría de nuestro equipo encontramos nuestras pertenencias”, publicó la guatemalteca en su página de Facebook.

La escaladora también aprovechó ese medio para expresar su preocupación y consternación por la situación que se vive en Nepal tras el terremoto, “Estamos profundamente consternados por la tragedia y pendientes de poder prestar nuestra ayuda a quien lo necesite”.

En mayo de 2010, Cardona se convirtió en la primera mujer centroamericana y del Caribe en llegar a la cima del Éverest. En está ocasión Andrea buscaba un nuevo récord mundial al conquistar la cumbre del Éverest y en menos de 24 horas después, la cumbre del Lhotse.

La también escaladora nacional Bárbara Padilla utilizó el mismo medio para dar a conocer su situación, este medio ha servido para que cientos de guatemaltecos expresen su apoyo y solidaridad con las montañistas.

Algunos escaladores captaron las imágenes de la gran avalancha en campo base

https://www.youtube.com/watch?v=Gl69xq6H6G4

Mientras que, Bárbara Padilla escribió en su muro de Facebook: “NAMASTE es la palabra correcta para decir Hola en Nepali….. Después de 3 días de vuelo, turbulencia, mal clima, sueño, hambre y más de 12 mil kilómetros de distancia llegamos a la capital de Nepal, Katmandu”.

Andrea Cardona, buscará cumplir con su reto del monte Everest y luego al Lhoste, por lo que podría ser la primera latinoamericana en lograrlo.

Por su parte Bárbara Padilla, hará su tercer intento de llegar a la cima del Everst tras no lograrlo en dos ocasiones anteriores.

Andrea Cardona comparte en este vídeo lo que busca en su travesía:

S2S-24 – Trailer from Letca Films on Vimeo.

“Estoy segura de que esta vez llego a la cumbre, estoy mentalizada y solo es de llevar el cuerpo”, manifestó la atleta, que el 2 de abril arrancará la expedición.

Padilla hizo su primera aventura en mayo del 2013, pero no concluyó por problemas técnicos. En abril del año pasado se quedó a medias, debido un deslave trágico donde fallecieron varias personas.

“Siempre te acompaña un sentimiento de luto, por lo ocurrido en la expedición anterior. Es algo con lo que se debe aprender a vivir y reconocer que la vida es un instante por lo que debe aprovecharse cada momento”, manifestó la atleta.

La preparación de Padilla es muy exigente, todos los días inicia su entrenamiento con mil 500 metro de natación, luego realiza trabajo de fuerza en el gimnasio y además una vez por semana sube el volcán Acatenango.

La inspiración de Bárbara es su hijo Daniel Corzo de diez años y demostrarle  a todas las mujeres guatemaltecas que son capaz de lograr cada una de las metas que se propongan. 

La escaladora se ha propuesto escalar las 14 cimas más altas del mundo, el proyecto le tomará 10 años y entre ellas se encuentra la montaña K2 que se ubica en Asia y tiene una altitud de ocho mil 611 metros y la cual tiene previsto escalar en 2017.

“He ganado madurez y experiencia, lo cuál será clave para esta ocasión en el Everest”, finalizó Padilla.