De Guatemala a París: los diseñadores que brillaron en la Semana de la Moda

En la capital de la moda, diseñadores guatemaltecos deslumbraron con propuestas innovadoras de alta costura. Estos son algunos de sus diseños más destacados.

Esdras Laz

8 de octubre de 2025

|

17:40h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Guatemala dice presenta en la semana de la moda en Paris 2025 (Foto Prensa Libre: EFE)

Guatemala hizo eco en la Semana de la Moda de París, donde al menos tres casas de diseño llevaron sus propuestas a las pasarelas. En ellas, la innovación se fusionó con la identidad cultural del país.

El evento, realizado en la capital de la moda, contó con diseños de alta costura presentados por la diseñadora Owana Lima; la familia Sic, que mostró por primera vez textiles mayas; y Antonio Chávez, diseñador guatemalteco radicado en Canadá. Todos ellos dejaron huella en la Semana de la Moda.

La Ciudad de la Luz fue testigo de las creaciones de casas como Hermès, Balenciaga y Christian Dior, pero también acogió propuestas de marcas lideradas por diseñadores guatemaltecos, como Chávez, Nicteel y D’ la Rossa. Las presentaciones correspondientes a la temporada Primavera-Verano 2026 se realizaron del 29 de septiembre al 7 de octubre.

En esta edición, la imaginación y la inspiración de los creadores guatemaltecos fueron clave para posicionar el nombre del país en escenarios internacionales.

LECTURAS RELACIONADAS

En imágenes: Tejidos mayas hacen historia al conquistar la Semana de la Moda en París

En imágenes: los tejidos mayas que brillaron en la Fashion Week de Nueva York

“Una colección visionaria en París”

La diseñadora guatemalteca Owana Lima, de la marca Nicteel by Owana Lima, presentó en París una colección cimentada en valores sólidos de identidad cultural, sostenibilidad y artesanía. Sus diseños fusionan la tradición ancestral y los tejidos artesanales guatemaltecos con nuevas influencias de la moda contemporánea.

Según detalla la comunicación de la marca Nicteel, sus diseños ofrecen una “mezcla de lo contemporáneo y lo ancestral, reinterpretando clásicos con técnicas artesanales”.

La colección presentada en París entabló un diálogo entre lo local y lo global, mediante siluetas modernas con detalles tradicionales guatemaltecos. La paleta cromática y las texturas reflejaron esa fusión.

Nicteel explicó que la propuesta cromática “refleja las raíces de Guatemala, combinadas con tonos neutros que resuenan con el ambiente cosmopolita parisino”.

Además, la colección destacó por el uso de tejidos artesanales, bordados, textiles de telar y una combinación de materiales naturales con fibras modernas.

Como es característico de la marca, Nicteel integró accesorios hechos a mano, bolsas y textiles bordados que evocan el patrimonio guatemalteco. La propuesta incluyó bolsos con bordado artesanal ornamental, inspirados en la iconografía local y con patrones geométricos.

Owana Lima también incorporó materiales reciclados y reutilizados, tintes naturales, producción local para reducir la huella de carbono y transparencia en su cadena de producción. Otra de sus colecciones fue presentada en Republica Dominicana previo a su participación en parís.

Legado ancestral

Otra de las casas de moda que hizo historia en París fue Textiles D’ la Rossa, que rindió homenaje a los artesanos guatemaltecos al presentar diversos conjuntos de indumentaria maya elaborados de forma artesanal.

La casa de moda llevó textiles que resguardan historia, legado y cultura en cada una de sus proyecciones. El gerente general de la firma, Alexander Sic, comentó que cada prenda se hace de forma artesanal y representa el esfuerzo de los artesanos, ya que un huipil puede tardar de seis a ocho meses en elaborarse, al igual que otras piezas de la indumentaria maya confeccionadas en el país.

Los 10 conjuntos de textiles mayas que desfilaron en el Fashion Week de Nueva York representaron no solo a la casa de modas, sino también a más de 140 artesanos que integran la marca, además de decenas que colaboran de forma indirecta.

Entre los artesanos, indicó Sic, hay representantes de Sololá, Chiquimula, Totonicapán, San Juan Comalapa y San Antonio Aguas Calientes, quienes elaboran desde los hilos hasta los cortes, huipiles y fajas de la marca.

Diseñador que abre caminos

Antonio Chávez, diseñador guatemalteco radicado en Canadá, se ha consolidado como uno de los referentes de la alta costura que abren paso a la moda nacional en escenarios internacionales. Su trayectoria lo ha llevado a presentar sus colecciones en ciudades como Dubái, Milán, Londres, Nueva York, Miami, Los Ángeles y París, convirtiéndose en un puente entre la creatividad guatemalteca y las grandes capitales de la moda.

Chávez fue uno de los diseñadores que destacó en la reciente Semana de la Moda de París, donde mostró una colección que fusiona el arte guatemalteco con la alta costura. Su propuesta no solo reflejó la calidad técnica y estética de sus diseños, sino también el valor cultural que los inspira.

“El potencial de Guatemala ya existía; yo solo hice el enlace para presentarlo. Cuando se vio la calidad, la creatividad y los acabados, fue evidente que había un valor cultural único. No me atribuyo el mérito, porque es herencia cultural; lo que hice fue abrir la puerta para mostrarlo”, explicó, al referirse también al apoyo que brindó a la familia Sic en su incursión en este ámbito.

Para Chávez, que Guatemala logre visibilidad en pasarelas de alto nivel no es un logro menor. “La moda, como la música o la pintura, es un arte muy competitivo. Destacar en estas ciudades implica sobresalir en medio de una competencia muy fuerte”, expresó.

Consciente de la riqueza cultural del país, el diseñador considera que la falta de reconocimiento internacional no ha sido por falta de talento, sino por escasez de oportunidades. “Ahora que se están abriendo los espacios, tenemos la responsabilidad de seguir visibilizando la riqueza de los textiles guatemaltecos”, concluyó.

En imágenes: Tejidos mayas hacen historia al conquistar la Semana de la Moda en París

Desde la capital de la moda, una familia guatemalteca rinde homenaje a los artesanos del tejido maya durante la Semana de la Moda en París.

Esdras Laz

5 de octubre de 2025

|

12:12h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Guatemala brilló en la semana de la moda en Paris, llevando los textiles mayas hasta la vista del mundo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

La cuna de la moda fue testigo de un hecho histórico: Guatemala deslumbró por primera vez en la Semana de la Moda en París, Francia, con la presentación de diez conjuntos de indumentaria maya elaborados en distintas regiones del país.

El logro fue posible gracias a la casa de modas Textiles de la Rosa, que representó a los artesanos guatemaltecos y su legado histórico, cultural y ancestral. Fue el pasado sábado 4 de octubre cuando los colores y bordados de cada prenda de la indumentaria maya deslumbraron en la pasarela del evento más importante de la moda internacional.

Según detalla Textiles de la Rosa, este logro “es un reconocimiento especial a nuestras maestras y maestros artesanos, verdaderos guardianes de la tradición que con cada puntada mantienen viva la esencia cultural de Guatemala”.

La belleza de la indumentaria maya —textiles que resguardan historia, legado y cultura— fue presentada a través de la colección Legado ancestral, que reúne diversos conjuntos de distintas regiones de Guatemala.

LECTURAS RELACIONADAS

En imágenes: los tejidos mayas que brillaron en la Fashion Week de Nueva York

Malacates Trébol Shop se une a la feria patronal de San Lucas Sacatepéquez: fechas, actividades y conciertos

En una entrevista previa con Prensa Libre, Alexander Sic, gerente general de la casa de modas, destacó que este momento les da la oportunidad de rendir homenaje, exaltar y reconocer el trabajo de todos los artesanos guatemaltecos que elaboran cada textil regional, así como de demostrar la calidad de los textiles que existen en el país.

Llevar la indumentaria maya hasta escenarios internacionales fue exaltado por Sic como una gran oportunidad para los artesanos de Guatemala, que abre las puertas a nuevos espacios en el extranjero para otros creadores.

Guatemala no solo estuvo representada por la casa de modas Textiles de la Rosa, sino también por el diseñador guatemalteco residente en Canadá Antonio Chávez, quien ha llevado sus diseños, creatividad y elegancia a escenarios internacionales como el Fashion Week de Nueva York.

“Siempre he dicho que Guatemala tiene los mejores textiles del mundo, aunque no siempre se reconoce. Gracias a las conexiones y oportunidades que se han dado, ahora se nos abren puertas en lugares como Dubái, Egipto, Pakistán y hasta China”, comentó a Prensa Libre el diseñador.

La colección Legado ancestral presentó la belleza cultural y ancestral de Guatemala a través de sus textiles. Estas piezas formaron parte de los conjuntos de indumentaria maya que brillaron en la pasarela.

Textiles mayas en la Semana de la Moda de Paris

El bordado de los huipiles presentados por Textiles D la Rossa deslumbró en la pasarela. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

Accesorios como carteras y bisutería artesanal complementaron los textiles mayas presentados por la casa de moda. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

Los bordados artesanales de más de 140 tejedoras que integran la casa de moda fueron representados en los diseños expuestos. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

Huipiles, cortes, perrajes y otros elementos de la indumentaria maya deslumbraron en la pasarela de la Fashion Week de Paris. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

Con este desfile, los artesanos guatemaltecos abren una nueva puerta para exponer sus diseños al mundo. ((Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

Fue de la mano de la familia Sic y del diseñador Antonio Chávez que Guatemala fue representado en la Semana de la Moda en París 2025. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

De Totonicapán a Francia: tejidos mayas brillarán en la Semana de la Moda en París gracias a familia de artesanos

Luego de conquistar la Semana de la Moda de Nueva York, una familia de artesanos de Totonicapán presentará sus tejidos mayas en la pasarela de París. Estos son los detalles.

Esdras Laz

3 de octubre de 2025

|

17:02h

Compartir en Facebook

Compartir en X

Compartir en LinkedIn

Compartir en Whatsapp

Copiar enlace

Guardar artículo

Guatemala brillará en la semana de la moda en Nueva York, llevando los textiles mayas hasta la vista del mundo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Textiles D’ La Rossa)

La belleza de los tejidos mayas volverá a brillar en un escenario internacional, esta vez desde la pasarela de la Semana de la Moda de París. La familia Sic, originaria de Totonicapán, presentará este 4 de octubre una colección de 10 conjuntos elaborados por artesanos de distintas regiones de Guatemala.

La riqueza cultural, belleza y elegancia de los tejidos mayas elaborados por los artesanos guatemaltecos será la protagonista del desfile, esta vez llevados por la casa de modas Textiles D’ La Rossa, que en septiembre pasado deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York.

Alexander Sic, gerente general de la casa de modas, comentó a Prensa Libre que este será un nuevo escenario donde presentarán la belleza y riqueza de la indumentaria maya que posee Guatemala. Este nuevo escenario, expuso, les da la oportunidad de rendir homenaje, exaltar y reconocer el trabajo de todos los artesanos guatemaltecos que elaboran cada textil regional.

En el desfile que se realizará este sábado, la familia Sic planea presentar 10 conjuntos de indumentaria maya. La actividad, que llevará la colección Legado ancestral, será transmitida por la casa de modas a las 20 horas (hora de Guatemala) en sus canales oficiales.

LECTURAS RELACIONADAS

En imágenes: los tejidos mayas que brillaron en la Fashion Week de Nueva York

Tradición textil maya: Zunil, Quetzaltenango

“Es una gran oportunidad para los artesanos de Guatemala”

El gerente de Textiles D’ La Rossa expresó que tanto él como su familia y cada artesano que colabora en la casa de moda están contentos y agradecidos de tener la oportunidad de seguir mostrando la cultura guatemalteca a través de los textiles mayas.

“Es una gran oportunidad para los artesanos de Guatemala, no solo para Textiles D’ La Rossa, ya que es otra puerta abierta que puede impactar en la economía guatemalteca mediante el trabajo artesanal”, destacó Sic.

Junto con la familia Sic se presentará el diseñador guatemalteco Antonio Chávez, quien ha participado en pasarelas en Dubái, Milán y Londres, y ha formado parte de este proceso de visibilización de la moda guatemalteca.

“Más que un orgullo, es una responsabilidad”

En el desfile, el diseñador Antonio Chávez también se presentará, llevando su arte a la capital de la moda. En entrevista con Prensa Libre, Chávez detalló que ver los textiles mayas de Guatemala es sentir orgullo por los artesanos que han transmitido esta herencia cultural por generaciones.

“El potencial de Guatemala ya existía, yo solo hice el enlace para presentarlo. Cuando se vio la calidad, la creatividad y los acabados, fue evidente que había un valor cultural único. No me atribuyo el mérito, porque es herencia cultural; lo que hice fue abrir la puerta para mostrarlo”, explicó sobre su apoyo a la familia Sic en este proceso.

Chávez detalló que la moda, como la música o la pintura, es un arte muy competitivo. Llegar a ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, Milán o París significa sobresalir en medio de una competencia muy fuerte. “Guatemala tiene creatividad y una herencia cultural inmensa”, expresó.

Para el diseñador, que Guatemala alcance esta visibilidad es esencial, pues meditó que si no se había logrado “no era por falta de capacidad, solo faltaban oportunidades”. Asimismo, detalló que, ahora que se están abriendo los espacios, se debe asumir la responsabilidad de seguir visibilizando la riqueza de los textiles guatemaltecos.

“Siempre he dicho que Guatemala tiene los mejores textiles del mundo, aunque no siempre se reconoce. Gracias a las conexiones y oportunidades que se han dado, ahora se nos abren puertas en lugares como Dubái, Egipto, Pakistán y hasta China. El problema es que muchas veces no creemos en nuestro propio potencial. Afuera, los textiles guatemaltecos son aceptados y celebrados”, reflexionó.

Por último, dijo que el éxito se logra trabajando en equipo, por lo que, si todos dejan el individualismo y trabajan unidos como guatemaltecos, se logrará llegar más lejos. “Ya tenemos la materia prima, el talento y la creatividad; lo que falta es la unidad”, concluyó.

Por su parte, Sic comentó que, con humildad y honor, buscarán dejar en alto el nombre de Guatemala y de los artesanos que realizan los textiles mayas, ya que no solo representan a su casa de moda, sino a la cultura, la identidad y las raíces guatemaltecas.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, acusó a la Semana de la Moda de París de “glorificar a los criminales”, tras un desfile que representó, como protesta, a presos que mantiene El Salvador en una megacárcel de máxima seguridad.

El diseñador Willy Chavarría, de origen mexicano y nacido en Estados Unidos, presentó el pasado 27 de junio en París un desfile en el que se arrodillaron varios hombres tatuados, en camisetas y pantalones cortos de color blanco.

Esa postura y vestimenta es similar a la impuesta a los internos del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión de máxima seguridad construida por Bukele para encerrar a pandilleros y donde encarceló a 252 venezolanos que deportó Estados Unidos.

“Este es el resultado de glorificar a los criminales en París. Quien perdona al lobo sacrifica a las ovejas“, señaló Bukele en un mensaje en X acompañado del video de una joven que dice tener miedo de vivir en la capital francesa, sin mayor explicación.

LECTURAS RELACIONADAS

HRW afirma que policías de El Salvador admitieron haber “fabricado” pruebas contra varios detenidos

“Te cazaremos”: las frases más polémicas de Kristi Noem, la funcionaria de EE. UU. que visitará Guatemala

La publicación de Bukele fue reposteada por el multimillonario Elon Musk, dueño de X, Tesla y SpaceX.

Organismos de derechos humanos han criticado fuertemente la reclusión en el Cecot de los venezolanos, a quienes el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump acusa de integrar la banda criminal Tren de Aragua, sin haber presentado pruebas.

“Estamos listos para enviárselos a París en cuanto recibamos luz verde del gobierno francés“, ironizó Bukele en un mensaje anterior, el sábado, al reaccionar al desfile de Chavarría con modelos hincados y con las manos en la espalda sobre una alfombra roja.

Prisoners’ band getting ready for their downtown concert.

*No gang members allowed pic.twitter.com/7GBALR1pth

— Nayib Bukele (@nayibbukele) June 30, 2025

En otro mensaje, la Presidencia salvadoreña subrayó que esa presentación “rindió homenaje a criminales recluidos” en el Cecot.

Lea también: El Salvador es uno de los países con mayor riesgo de tortura, según la OMCT

Vogue World ha hecho vibrar a la exclusiva plaza Vendôme de París en el día en el que acaba la Semana de la Moda junto a un elenco de 800 invitados para recorrer el último siglo de la industria textil con referencias al deporte.

Katy Perry, Jared Leto, Anna Wintour, Bad Bunny, Maluma, Rauw Alejandro o Diane Kruger fueron algunas de las personalidades que se han congregado este domingo en la Ciudad de la Luz para brindar un espectáculo en el que la mayoría de los asistentes eran celebridades.

El desfile, que fue retransmitido a través del canal de YouTube de la revista estadounidense con Cara Delevigne como comentarista, sirvió para celebrar cien años de moda y deporte francés.

La apertura corrió a cargo de una orquesta sinfónica en directo mientras miembros de los talleres de confección de grandes marcas como Armani, Balenciaga, Chanel, Dior, Givenchy o Jean Paul Gautier recorrían la plaza vestidos de blanco.

LECTURAS RELACIONADAS

Bad Bunny y Kendall Jenner pasean por París disfrutando del reencuentro

Los incómodos momentos entre Paris Jackson y Ester Expósito en un desfile de moda

Ese arranque temporal desde la última vez que París acogió unos Juegos Olímpicos, en 1924, y pocas semanas antes de que inaugure los próximos, pronto encontró su ‘in crescendo’ para centrar cada década en un deporte con sus respectivas tendencias textiles.

Los años 20 los protagonizó el ciclismo, como evidenció la entrada a toda velocidad de un grupo del equipo nacional francés que daba vueltas montado en bicicleta alrededor del centro de la plaza, en cuyo corazón se encuentra una columna que Coco Chanel contemplaba desde su suite en el Ritz.

Y fue también precisamente Chanel la marca con la que las primeras modelos se dejaron entrever con cinco vestidos, tres de ellos reediciones de la colección de 1924 y dos de creación reciente.

La década de 1930 rindió homenaje al atletismo y a Balenciaga, con motivo de la creación de su marca en aquel entonces. Simultáneamente, otro grupo recreó la mítica marcha de camareros de la que la capital francesa es testigo cada año.

A continuación, modelos vestidos en bañadores y con diseños de Jacquemus rememoraron la década de 1940, cuando apareció por primera vez el bikini.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Vogue España (@voguespain)

La transformación al ‘New Look’ (‘Nuevo estilo’) llegó con Dior en los 50, como dejaron ver los atuendos de equitación exhibidos y que también portaron Kendall Jenner y Gigi Hadid mientras recorrían las inmediaciones en caballo.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Vogue España (@voguespain)

Esa sobriedad, que aún sigue latente en el blanco inmaculado típico del ‘Space Age’ (‘Era espacial’) de André Courrèges y Paco Rabanne de los 60, va cobrando vida en los 70 con Givenchy y sus capas fluidas. En el ámbito deportivo esa transición se presentó con la esgrima y la gimnasia y con coreografías en las que los movimientos más distendidos iban asomando.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Vogue España (@voguespain)

Les prosiguieron en la siguiente década las artes marciales, de las que los espectadores pudieron hacerse eco de una muestra mientras se enseñaban las piezas de Anthony Vaccarello inspiradas en los 80 y el fútbol, pues fue en 1998 cuando Francia ganó por primera vez un mundial en esa disciplina.

El cambio de milenio se introdujo con el miniconcierto de Bad Bunny y éxitos como ‘Titi me preguntó’ a la par que un grupo de bailarines dispuso una coreografía raqueta en mano que animó al público.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Vogue España (@voguespain)

Serena y Venus Williams también entraron en acción vestidas de ‘Off-White’ y ‘Marine Serre’, respectivamente.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de Vogue España (@voguespain)

A apenas un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París, el próximo 26 de julio, el final de la ceremonia quiso hacer un guiño olímpico a la que será la nueva disciplina estrella, el ‘breakin’, de la mano de diseños de Pharrell Williams para Louis Vuitton o Nike.

Otros famosos del ámbito deportivo que también asistieron al evento fueron el jugador francés de baloncesto y número uno del draft de la NBA en 2023, Victor Wenbanyama, y el exfutbolista francés, Emmanuel Petit.

La dirección artística del evento estuvo en manos de Carine Roitfeld e intervino también el coreógrafo neozelandés Parris Goebel, responsable del espectáculo de Rihanna en la SuperBowl.

En un mensaje en Instagram, Rousteing señala que el conductor de un vehículo que transportada desde el aeropuerto las prendas, que habían llegado por vía aérea, le llamó esta mañana para decirle que había sido secuestrado brevemente por un grupo de personas.

“Más de 50 prendas de Balmain han sido robadas”, denunció. “Es tan injusto. Mi equipo y yo habíamos trabajado tanto”.

Rousteing aseguró que su equipo y él “trabajaremos aún más, días y noches”, junto con los proveedores, para tratar de rehacer todo. “Pero es realmente una falta de respeto”, lamentó.

LE RECOMENDAMOS

Guatemalteca mostrará sus diseños en la Semana de la Moda en Nueva York

La moda Barbie: cómo el estilo de la icónica muñeca se ha convertido en un fenómeno mundial tras el estreno de su película

La próxima Semana de la Moda de París, en la que se presentarán las colecciones femeninas primavera-verano 2024 tendrá lugar del 25 de septiembre al 3 de octubre, y el desfile de Balmain estaba programado para el próximo día 27.

View this post on Instagram

A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

El robo tuvo lugar diez días antes del desfile, pero por ahora la firma no ha avanzado si solicitará retrasar su presentación.

View this post on Instagram

A post shared by OLIVIER R. (@olivier_rousteing)

El francés Rousteing, de 38 años, trabaja en moda femenina con Balmain desde 2009, y dos años después pasó a ser el director artístico del departamento.

La primera vez se separaron en noviembre de 2021 y luego en 2023 la pareja fue vista en Coachella, así como en Nueva York y Los Ángeles, reportó la revista People.   Una de las últimas actividades a la que asistieron fue al conciernto de  Taylor Swift en Nueva Jersey, apenas en mayo.

Lo cierto es que Camila Cabello sigue con sus actividades y este lunes 3 de julio ha sido una de las artistas que se han convertido en tendencia durante el arranque de la Semana de la Alta Costura femenina en París.

La alta costura femenina abre este lunes su semana de desfiles en París en un clima de inquietud ante los disturbios urbanos en toda Francia.

LE RECOMENDAMOS

“Ambulancia”: el nuevo videoclip de Camilo y Camila Cabello que se grabó en un vehículo de emergencia real

Video: captan el momento en que Axl Rose, cantante de los Guns N´ Roses, se tropieza en plena presentación en Londres

Los graves incidentes durante cinco noches consecutivas en la inmensa mayoría de las ciudades francesas, tras la muerte por disparos de un policía de un joven de 17 años en Nanterre (norte de París), provocan nerviosismo.

El vestido que impresiona

Camila Cabello en sus redes sociales ha publicado su llegada al París.  Este lunes publicó un vestido de la colección de Iris Van Herpen, a quien le escribió, “me encanta tu pasión por la naturaleza y el diseño biofílico, podríamos ser almas gemelas en ese sentido. gracias por hacer cosas hermosas, incluido este vestido tuyo, me siento como una mariposa”, dice.

En la publicación aparecen algunas imágenes de la artista en diferentes escenarios antes de su llegada al desfile de Van Herpen.

View this post on Instagram

A post shared by camila (@camila_cabello)

En pocos minutos se ha vuelto tendencia en redes.   Iris Van Herpen es una de las diseñadoras de moda más vanguardistas y su trabajo está profundamente arraigado en la naturaleza.

Sus diseños aluden al movimiento y como es posible ver en el vestido de Cabello, también la fluidez  detrás del agua o sus formaciones cristalinas.

Algunos usuarios también han compartido otros videos e imágenes de Cabello.

Camila Cabello est à Paris pic.twitter.com/GmkRfGeUId

— NRJ (@NRJhitmusiconly) July 3, 2023

El evento de la moda

Los desfiles se suceden a lo largo del día dentro y en los alrededores de París, hasta la noche.

La marca Celine tenía previsto presentar el domingo por la noche una nueva colección masculina, pero decidió suspender el show.

Ante “la evolución incierta de estos gravísimos incidentes”, el diseñador Hedi Slimane juzgó el sábado que un “desfile de moda en París, mientras Francia y su capital están afligidas y golpeadas” era “algo desconsiderado y totalmente fuera de lugar”.

La estrella del pop francés Mylène Farmer tuvo que anular sus conciertos previstos este fin de semana.  “Salvo disposición en contrario de las autoridades”, los desfiles “se realizarán” según lo previsto, de lunes a jueves, aseguró la Federación de Alta Costura y Moda francesa.

Con casi un centenar de presentaciones en nueve días, cerca de la mitad tendrán un encuentro físico. Esto supone un regreso muy esperado para el sector, que ha debido adaptarse a las condiciones impuestas por los gobiernos para frenar el coronavirus.

Las grandes casas de moda liderarán el calendario, organizado por la Federación de Alta Costura y Moda, que se ocupa también de organizar los desfiles de moda hombre y Alta Costura.

En el Prêt-à-porter femenino, este lunes será el turno de Off-White, la firma del diseñador Virgil Abloh, fallecido en noviembre con 41 años, tras haber estado varios años combatiendo en secreto un agresivo cáncer.

Lea más

La actuación de Robert Pattinson y el toque sombrío al nuevo Batman

El estadounidense, amigo de Kanye West y otros conocidos raperos, había alcanzado la cumbre siendo nombrado en 2018 director creativo de la firma masculina de Louis Vuitton. El lunes, Off-White presentará su primer desfile tras la muerte de su fundador.

El martes, la pasarela acogerá las colecciones otoño-invierno 2022/23 de Christian Dior y Saint Laurent, seguidas el miércoles de Courrèges, Rochas y la joven marca danesa Cecilie Bahnsen, una de las promesas internacionales de los últimos años.

Desfilará el jueves Chloé, con la uruguaya Gabriela Hearst, diseñadora creativa, al frente de la reconversión verde de la marca; Rick Owens e Isabel Marant.

Only three days until the start of #parisfashionweek!
We can't wait for you to discover the #phygital shows and presentations for Womenswear Autumn/Winter 2022-2023.
Exclusive updates and full line-up on our platform: https://t.co/u2ctC1Hn4r pic.twitter.com/SVa9jd6Pds

— Fédération de la Haute Couture et de la Mode (@FHCM) February 25, 2022

El viernes será el turno de la firma española Loewe, que cada vez adquiere más peso y expectación en la pasarela parisina; junto a VTMNTS, una evolución de la firma Vetements, que sorprendió a la industria de la moda con un éxito inesperado a su creación en 2014.

Ese mismo viernes, otra de las promesas de la pasarela parisina, la francesa Marine Serre, presentará su colección que irá seguida de su primera exposición, mezclando moda y arte, y que estará accesible los 5 y 6 de marzo en la Fundación Lafayette Anticipations.

Lanvin, cuya presentación será el sábado, ha decidido mantener el formato digital de momento, sirviéndose como otro medio centenar de marcas de la plataforma facilitada por la Federación para mostrar sus creaciones en vídeos cortos que alían innovación, moda y marketing.

Este es el formato que, de momento, seguirán usando marcas como Issey Miyake, Dries Van Noten, Leonard Paris o Nina Ricci.

Los últimos tres días de la Semana de la Moda, del 6 al 8 de marzo, liderarán el calendario de los desfiles con público de Balenciaga, Valentino, Givenchy, Stella McCartney (tras dos años de ausencia), Louis Vuitton, Chanel y Miu Miu, hermana pequeña de Prada.

Marcas como Christian Louboutin y Roger Vivier, dos de las más conocidas y valoradas en cuanto a creación de accesorios, han previsto una presentación física con sus clientes y prensa mediante citas, si bien los encuentros de las Semanas de la Moda, desde Nueva York a Milán, están cada vez más copados por la presencia de influencers, una apuesta segura para la publicidad de las firmas.

En paralelo a la Semana de la Moda, los semifinalistas del prestigioso premio LVMH deberán presentar los 4 y 5 de marzo sus creaciones al jurado que elegirá al ganador el próximo día 9.

Están nominados al premio los españoles Palomo Spain y Paula Cánovas del Vas, que podrán verse beneficiados de la enorme visibilidad que ofrece este reconocimiento.

Hasta trece de las 29 marcas incluidas en el calendario oficial de la Federación de Alta Costura y Moda, organizadora del evento, van a presentar sus nuevas colecciones en un desfile, un número considerable teniendo en cuenta que tan solo las más potentes, como Chanel, Dior o Jean-Paul Gaultier se atrevieron a volver de manera física el año pasado.

Este lunes será el turno de Schiaparelli, que abrirá la pasarela, y Dior, que ha elegido organizar dos desfiles para poder acoger a un mayor número de invitados, como sucede el martes con Chanel.

El martes, Alexis Mabille, Stéphane Rolland y Alexandre Vauthier se sumarán también a las pasarelas, mientras que Julien Fournié, que había previsto organizar un desfile, ha decidido finalmente mantener un formato de citas privadas.

También le puede interesar

5 series en HBO Max para aquellos que están obsesionados con ‘Euphoria’

Zuhair Murad, Valentino, Jean-Paul Gaultier, Viktor & Rolf y Elie Saab protagonizarán la jornada más intensa de desfiles que se recuerda desde marzo de 2020, cuando la Semana de la Moda prêt-à-porter de París se vio sacudida por los contagios que se habían expandido también en la pasarela milanesa.

Gaultier, que anunció su retirada en 2020 para dejar más espacio a los jóvenes talentos, ha decidido colaborar con diseñadores emergentes que proponen cada temporada otra visión de sus códigos, como la marinera, el traje de sastrería femenino o el corsé.

Tras haber mostrado una primera colaboración con la diseñadora de Sacai, la japonesa Chitose Abe, esta línea primavera-verano es el fruto del encuentro con el belga Glenn Martens, diseñador de la firma Y/Project, una de las más seguidas de la pasarela hombre de París.

Precisamente Martens desfiló el miércoles en el marco de la Semana de la Moda Hombre, que cierra este domingo, con una colección aplaudida por la crítica que contó con el modisto Olivier Theyskens como modelo y en la que ya planteó un homenaje a Gaultier, reinventando los vestidos con desnudos con los que el francés impactó en los años 1990, así como sus colores fluorescentes.

Más tarde, la firma japonesa Yuima Nakazato, Fendi Couture, Imane Ayissi y Yanina Couture desfilarán este jueves cerrando una Semana de la Alta Costura que en esta edición esconde una sorpresa muy esperada.

EL REGRESO DE CARDIN

El sobrino nieto del diseñador italiano Pierre Cardin, fallecido hace un año, Rodrigo Basilicati-Cardin, ha decidido continuar con la herencia de la casa y organizará el viernes, fuera del calendario oficial, una gran pasarela homenaje a su tío.

El espectáculo tendrá lugar en el Museo del Aire y el Espacio, a las afueras de París, y durará treinta minutos, casi el doble que la mayoría de desfiles.

Basilicati-Cardin, presidente de la compañía, participaba hasta ahora en la concepción de accesorios de la casa.

Su intención es entrar en la Semana de la Moda con al menos un desfile al año, que en esta ocasión rendirá homenaje al tema espacial y a la década de los 1960, cuando Cardin se atrevió a mirar al futuro con sus cortes minimalistas.

Su sobrino ya ha adelantado que la colección ha sido concebida por el estudio de creación de la marca, en el estilo gráfico, minimalista y colorista que impuso Cardin.

Además, este jueves, la diseñadora cordobesa Juana Martín ha querido también estar presente en París en el marco de la Semana de la Moda, para presentar su colección primavera-verano 2022 en la Embajada de España.

La creadora, que en los últimos años ha desfilado en varias ocasiones en la capital francesa, adelanta en la invitación al ‘show’ una de sus piezas, una chaqueta tipo bolero, parecida a la del traje de luces de los toreros, en negro y con tachuelas, mezcla del flamenco de la casa y de la inspiración punk.

Todos estos desfiles podrán seguirse en línea en la plataforma oficial de la Federación y a menudo en las redes sociales de las marcas. Las 16 casas que han preferido no desfilar en presencial mostrarán sus colecciones en vídeo, también en dicha web.

Le puede interesar

Etiqueta de una videollamada: Qué hacer y qué no

El evento duró 24 horas, y comenzó en Beijing, después París y finaliza en Nueva York con el objetivo de ofrecer a cada espectador una “experiencia individual”.

En una conversación virtual con un reducido grupo de medios, Johantan Anderson explicó que en un momento difícil como el que la sociedad está viviendo, el proceso creativo es lo que le ha mantenido “cuerdo”, eso y la responsabilidad de que con él “mantenía los puestos de trabajo” de su equipo.

“No hubiera podido enfrentarme a esta situación sin humildad, sin asumir que todo lo que he hecho en este proceso decisivo no hubiera podido llevarlo acabo sin mi equipo”, ha añadido.

Mediante un nuevo formato llamado “show-in-a-box” en un archivador envió a la prensa y mostró en sus redes sociales, patrones y recortables en 3D de los nuevos diseños y gafas, además muestras del color de los tejidos.

“Creo que el menor de nuestros problemas en estos momentos es que haya o no un desfile”, ha comentado rotundo el diseñador, “no es el momento de hacer lo correcto para el sistema”, si no de hacer lo correcto para preservar la salud de todos. A pesar de resaltar la dimensión táctil que tiene la moda.

“Internet y el mundo virtual tienen una capacidad increíble, pero somos humanos y queremos tocar las cosas”. La textura de las prendas solo pude palparse frente a ellas, de ahí que Anderson haya mostrado la colección en una caja con todos los elementos para acercar sus detalles.

Jonathan Anderson puso de manifiesto que echó un pulso a la nueva normalidad con una colección exquisita, con la que, como ha explicado en el vídeo de presentación ha buscado “transmitir paz” en estos tiempos difíciles, y reconoce que ha sido “increíblemente difícil” crearla.

Diseños contenidos, que huyen del exceso, vinculados a un proceso manual. Piezas “atemporales” para lucir en todas las estaciones, además de funcionales, de texturas suaves, con yuxtaposición de cortes.

Una colección en la que el volumen es la clave de las siluetas que en algunos casos adoptan una clara sensación “arquitectónica” en sus patrones como demuestra en una gabardina de algodón con mangas tipo capa o vestidos con mangas globo.

Llaman especialmente la atención dos tops realizados en cuero con técnica de cestería, un método en el que el diseñador lleva trabajando diez años, diseños para los que ha contado con la colaboración de la artesana Idoia Cuesta.

“Es alucinante cómo una técnica que ha sido utilizada durante tantas generaciones pueda tener un efecto tan contemporáneo”, ha señalado Anderson, quien ha asegurado que siente que son piezas dignas de estar en un museo.

El arte Shibori, una técnica textil japonesa, de un país que le “fascina”, ha inspirado varias piezas de la colección creando con ellas un “efecto luz” con patrones curvilíneos, que también se encontran en prendas de punto, delicadamente tejidas.

Cintas laterales que engalanan las prendas más allá de los dobladillos, correas o cordones colgantes se incorporan a unas prendas que destilan artesanía y “cada una de ellas cuenta una historia”, asegura su creador, que también se ha inspirado en la pintura de Paul Cadmus, conocido por sus pinturas de desnudos masculinos y crítica social.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Cadmus utilizaba sus lienzos como un “proceso terapéutico donde se podía contemplar la fragilidad del hombre y eso es lo que me gusta explorar la vulnerabilidad masculina y la conexión emocional que tenemos con la ropa”, ha añadido el creador.

Anderson se recrea en la presentación de complementos como los bolsos, a los que incorpora el clasicismo y el “humor” en una pieza con forma de piña.

“Quiero ser optimista y pensar que todo pasará”, dijo Anderson que este año descarta realizar un desfile, “quizá el próximo”, aunque augura un proceso lento para salir de esta situación, que necesita soluciones a largo plazo, que quizá no puedan ser las mismas para todos los países.

París confirmó la tendencia de Nueva York y Milán: la mujer se apropia del traje masculino e incluso lo acompaña con corbata, anudada o bien colocada alrededor del cuello.

Aalto lo confecciona a rayas, Céline lo combina con botas puntiagudas, Dries Van Noten lo tiñe de rojo y Lanvin lo estampa de flores y aves.

El azul

¿El azul para los niños? No siempre ha sido así, recordaron las pasarelas. La directora artística de Dior, Maria Grazia Chiuri, bañó su colección de este color, subrayando que es el de las “santas vírgenes”, aunque también el del mono de trabajo.

Issey Miyake combinó el azul con tonos violáceos y verdes. También Elie Saab, Yohji Yamamoto, Off White y Jacquemus se apuntaron a este color.

Todo brilla

La Semana de la Moda deslumbró con lentejuelas, tejidos reflectantes y dominio del plateado. Balmain hizo brillar los dorados, mientras Saint Laurent hizo relucir la piel, así como Lanvin y Mugler.

El espacio

La luna y los cometas inspiraron a Dior, en homenaje a la pasión de su fundador por la astrología. Los trajes negros y vaporosos de Chanel lucieron con estampados de astronautas en una puesta en escena que evocaba una base espacial.

Manish Arora bautizó su colección “amor cósmico”, Issey Miyake evocó las “auroras boreales” y la creadora holandesa Liselore Frowijn presentó abrigos y otras prendas con estampados de planetas.

Las botas bucaneras

Las botas del próximo invierno serán bucaneras, una tendencia que ha ido asentándose en las últimas temporadas. Balenciaga las presenta con colores llamativos, el colombiano Esteban Cortázar con motivos floreados y Alexis Mabille, doradas.

Los sombreros

El sombrero será un accesorio primordial para los días fríos y fue declinado en todas sus versiones en la Semana de la Moda.

Dior hizo desfilar a sus modelos con boina, Jacquemus con el bicornio, Manish Arora con turbante, mientras Margiela experimentó con unos voluminosos bolsos negros que convirtió en los típicos gorros de la guardia real británica.

Regresan las pieles… sintéticas

as pieles regresaron a la pasarela parisina y Stella McCartney reivindicó el lunes que fueran sintéticas, en una jornada de desfiles en la que predominó el tartán en las colecciones de Rihanna y el colombiano Esteban Cortázar.

La hija de Paul McCartney, defensora de los animales y vegetariana, presentó una colección inspirada en el universo ecuestre, evocando la campiña inglesa.

La sahariana, esa chaqueta de estilo safari que utilizaba el ejército británico y que fue recuperada por Saint Laurent en la década de 1970 en una interpretación femenina, abrió el desfile con una versión negra y brillante con anchas hombreras cuadradas, actualizada con un look más fiestero.

“He creado esta colección como una relectura, un fantasma radical de esta herencia”, indicó Vaccarello en un comunicado.

Este lado sensual e irreverente marcó una línea protagonizada por minifaldas exageradamente cortas decoradas con volantes que montaban hasta la cintura y que se combinaban con tops translúcidos para la noche y gruesos jerséis de lana para el día.

Apenas hubo unas 20 de creaciones para hombre, mucho más sobrias, en la que destacaron igualmente los jerséis de punto -con algunos detalles brillantes- y cazadoras de aviador con cuello de borrego, que también lucieron las mujeres.

Como cierre, una línea mucho más festiva y elaborada cargada de vestidos ochenteros en terciopelo con incrustaciones de cristales, en un desfile celebrado en la propia sede de la “maison”, todavía en obras como muestra metafórica de que la histórica firma está, por dentro y por fuera, en plena construcción.

También sobria fue la colección de Jacquemus, que llenó la pasarela de blanco y negro en una colección elegante, teatral y nostálgica, como puso de relieve un carrusel final en el que las modelos, acompañadas de la balada Piensa en mí,  interpretada por Chavela Vargas, desfilaron casi a paso fúnebre.

Resultó inevitable pensar en la influencia que el New Look, la silueta creada por Christian Dior en los años de 1940, ha tenido en esta colección con diseños marcados en la cintura, tanto en vestidos y abrigos como en pantalones, de talle alto y corte pirata, estampados con rayas diplomáticas.

Pese a su juventud, Simon Porte, el talento detrás de la firma, es uno de los diseñadores preferidos de los seguidores de la Semana de la Moda de París.

También fue protagonista de esta jornada la holandesa Liselore Frowijn, que a sus 25 años cada vez se muestra más cómoda, tanto como para lanzar una colección con un espíritu reivindicativo contra “el cambio climático, las elecciones y los conflictos a los que nos enfrentamos”.

“La moda no puede ayudar directamente a cambiar lo que está pasando, pero es una forma de transportar ideas y visiones para conectar con la gente”, dijo la creadora, después del desfile.

Sus estudios de arte le sirven de base en cada una de sus colecciones, como en este caso la obra del escultor neerlandés Alfred Eikelenboom, cuyas ideas sobre un mundo utópico se dejaron ver en los estampados degradados y en las ilustraciones estelares.

Burdeos, verde y mucho dorado en esta línea claramente futurista que convirtió lo deportivo en urbano, gracias también a la colaboración con las marcas Converse y Turbo Toes by Akta Trading, que mezclaron sus diseños para esta ocasión: el famoso botín de tela con la exagerada suela blanca de aspecto industrial de Turbo Toes.

Y del futuro a mundos de ciencia ficción con la firma japonesa Anrealage, cuyo nombre, creado de la combinación de “A real, unreal and age” (Una realidad, irrealidad y edad), deja ya ver que se trata de una moda casi fantástica.

Al utilizar como marco el lujoso Salón Imperial del hotel The Westin de París, su creador, el diseñador Kunihijo Morinaga, combinó tejidos fantasías con otros más cotidianos, como el vaquero en vestidos de relieve con formas geométricas que no se adaptan a las formas de la mujer, sino que crean otras nuevas.

Como hilo conductor de la colección, una cinta que se transformó en vestidos, abrigos y faldas con materiales como el terciopelo -parece que seguirá siendo tendencia en el 2018- o el satén, en tonos mostaza, caldera y distintas gamas de azules.

Otras de las jóvenes marcas que protagonizaron esta primera jornada de moda fue Koché, la firma de la francesa Christelle Kocher, que prefirió evadirse de los problemas de Occidente con una oda a la adolescencia, quizás la suya propia.

Con un claro aire noventero, las prendas “grunge” y otras más callejeras como el chándal se adaptaron a los nuevos tiempos en terciopelo y tonos brillantes con tacones. 

El estampado del tablero de damas, símbolo de Louis Vuitton, en dos tonalidades de marrón que se repite en bolsos, maletas y otros pequeños accesorios de la casa, se adaptó a la colección primavera-verano 2017 en una estética de la década de 1980 y en blanco y negro.

La firma ya ha practicado varias actualizaciones de este “print”, como en el 2012 cuando el entonces director creativo de la firma, Marc Jacobs, llenó la línea de maxi cuadros amarillos y blancos, o negros y blancos que se convirtieron en un éxito comercial inmediato.

El toque ha sido más discreto esta vez y ha coincido con una estética ligeramente punk a la que acostumbra Ghesquire, que suele apostar por prendas de cuero y pantalones ajustados.

También se vieron en esta ocasión partes de abajo súper ajustadas frente a cuerpos amplios y estructurados, con hombros rectos. Una silueta que recordaba a la década de 1980.

La presentación comenzó, en cualquier caso, con una larga línea de vestidos que jugaban con las simetrías: hombros al aire en unos, cortes en la cintura en otros, faldas asimétricas o aberturas que dejan ver toda la pierna.

La firma no mostró ningún bolso nuevo pero sí una funda de teléfono, precisamente para recuperar el estampado de damas en su versión baúl, con cierres dorados y un pequeño hueco al que añadir un llavero.

Entre los accesorios también quedaron en evidencia las botas, que Vuitton propuso en piel, a media pierna, puntiagudas y en toda una gama de colores: desde el dorado al negro, pasando por el beige y el rojo.

A media mañana, la firma YDE, del danés Ole Yde, mostró sus propuestas inspiradas en el amor, que para el creativo es “el paraíso”.

El amor, la pureza, las flores… En resumen, todo aquello que proporciona felicidad a su diseñador, y a tantos otros, reflejado en una colección cargada de volumen y movimiento para una mujer moderna que no tiene miedo de mostrarse.

Minivestidos de corte recto, con volantes o sin ellos en la falda pero también en las mangas, donde alternaron mangas globo con otras rectas a mitad del brazo.

Fueron precisamente los volantes los que crearon un hilo conductor durante el desfile, incluidos en románticos escotes asimétricos o en pequeños detalles en las mangas, el pecho o las faldas.

Una colección dirigida a una mujer moderna, joven y amante de la elegancia y la belleza, que busca sentirse especial mediante su pasión por la moda.

La “hermana pequeña” de Prada, Miu Miu, fue la encargada de cerrar la semana con un desfile que contó entre su casting de modelos con la top Gigi Hadid y la española Blanca Padilla, que desfiló con un traje de chaqueta retro a rayas en tonos pastel, con un fino cinturón colocado justo por debajo del pecho.

La estética vintage se mantuvo durante la muestra con vestidos ligeros de seda cargados de estampados de inspiración sesentera y en la que Miuccia Prada, la creadora, no dudó en incluir incluso gorros de baño como accesorio a los looks.

Los vestidos de la abuela, en evasé por debajo de la rodilla y con escotes en V, se repitieron durante el desfile junto a gabardinas y abrigos rectos -siempre estampados-, sobre culottes de talle alto combinados con cortas chaquetas o jerséis de punto en colores vibrantes.

Así quedó cerrado el circuito internacional de las presentaciones primavera-verano 2017, que en París ha sido especialmente ecléctico en cuanto a tendencias, aunque parece que de los tejidos metalizados, los vestidos y faldas años 50, las mangas globo y los pantalones de elefante no será fácil librarse el próximo verano.

La francesa Bouchra Jarrar, nombrada al frente de Lanvin tras la tumultuosa salida de Alber Elbaz, abrió el miércoles una nueva página en la historia de la casa de modas con una colección que ensalzó los códigos de sobriedad de la casa.

Fundada por Jeanne Lanvin en 1889, la marca es la más antigua en actividad en Francia.

La colección de Jarrar era particularmente esperada desde el decepcionante desfile de la temporada pasada, confiado al taller de Lanvin.

Su colección logró un equilibrio entre masculino y femenino. Jugó a los contrastes, con pijamas a rayas y calzados chatos, esmóquins y camperas, pero también delicados trajes con transparencias, de encaje y organza, con flores bordadas.

“Odio el estrés”, confió la diseñadora tras el desfile. “Soy más bien alguien que anticipa las cosas, ¡aunque ello no impide que tenga jornadas muy densas!”

Antes de fundar su propia casa de modas en 2010, Bouchra Jarrar fue directora del estudio Balenciaga junto a Nicolás Ghesquire, y luego pasó a la casa Lacroix.

Rochas y el choque de colores

Para el próximo verano, el napolitano Alessandro dellAcqua también propone una opción depurada a la hora de componer siluetas con piezas que combinan dos o al máximo tres colores primarios: azul y amarillo, verde y naranja, amarillo y verde.

Son siluetas sencillas, de elegancia intemporal, que según el creador napolitano corresponden fielmente al ADN de la casa.

Sobrevuela una atmósfera años 1940 sin llegar a la nostalgia. Es como si una “teddy girl”  -una chica rebelde- se pusiera ropa de etiqueta hallada en el ropero de la familia.

“Es una colección muy Rochas, muy del archivo Rochas –aclara dellAcqua– pero utilizado de una forma contemporánea”.     Transparencias de tul, organza o encajes varían ese postulado de base de lo depurado, en una visión del pret-a-porter que no tiene nada que envidiar a la alta costura.

“Para mí, lo importante era el color, la ligereza, elegante pero con una actitud muy enérgica”, dijo DellAcqua. “Quería que los colores chocasen, entre calzado, vestido y prenda interior”, agregó. Una colección, insiste, que presta “menos atención a detalle decorativo y más al color” .

Un protagonismo cromático que evoca las portadas emblemáticas de la Vogue estadounidense en la década de 1950 con fotografías de Erwin Blumenfeld.

 El sexy safari de lujo de Balmain

El diseñador Olivier Rousteing presentó el jueves en Balmain una colección sexy y elegante con el color caldera como protagonista en diseños asimétricos y ajustados, un estilo que fascina a la invitada estrella de la marca, Kim Kardashian, que no se perdió el evento.

La colección, en el marco de la Semana de la Moda de París donde se presentan las colecciones primavera-verano de 2017, tuvo una mezcla de look safari pero en versión elegante, con cortes que recordaron ligeramente al estilismo del Hollywood dorado de la década de 1940.

Los vestidos largos llevaron grandes aperturas dejando ver las piernas enteras que consiguen un efecto infinito gracias a sandalias de alto tacón y tira fina.

Para la noche, la firma incluyó estampados animales en tejidos ligeramente satinados, abriendo la gama de colores al lila y verde además de algunos impactantes vestidos de corte asimétrico en tejidos fluidos en un brillante rojo, poderoso y atrevido como la mujer Balmain.

Si ya resulta complicado que Kim Kardashian pase desapercibida en cualquier evento, en este caso fue la invitada más fotografiada, al acudir con un vestido de punto ajustado prácticamente transparente.

1.Faldas a media pierna

París ha dejado poco espacio para los pantalones en esta semana, en la que las faldas fueron especialmente protagonistas de un sinfín de colecciones: Loewe, Louis Vuitton, Dior o Herms.

Diseños invernales con tejidos gruesos que marcan la silueta alrededor de la cadera pero retoman movimiento por abajo. Más o menos ajustadas, la clave es llevarlas siempre por debajo de la rodilla.

2. Anoraks

La chaqueta deportiva reina de la nieve se adaptará al asfalto para ser combinada con los looks más sofisticados del armario. Fue la gran apuesta de Balenciaga, pero también se dejó ver en otros desfiles como Vivienne Westwood o Stella McCartney, que propusieron modelos más amplios, estilo parkas pero con relleno de plumas y efecto acolchado.

3. Terciopelo

Dries Van Noten, Haider Ackermann o Stella McCartney cargaron pantalones, camisas e incluso zapatos con este suave tejido que vuelve a la pasarela tras una breve ausencia durante las últimas temporadas.

La marca del momento en París, Vtements, lo llevó incluso en un traje de chaqueta en tonos burdeos combinado con una camisa de cuadros de leñador, dándole un toque de uniforme rebelde. Quizás una tendencia solo apta para los más atrevidos, pero de cualquier modo el terciopelo promete tomar parte importante en el próximo invierno.

4. Romanticismo

Los volantes se apropiaron de cuellos altos en blusas, de las mangas de los vestidos y detalles entorno al pecho, otorgando aires románticos a colecciones como la presentada por Giambattista Valli, Shiatzy Chen, Balmain o Chanel, que recuperó el encaje en un maxi vestido blanco compuesto únicamente de volantes.

5. Espíritu ganador

Para los que alguna vez gastaron dinero en ropa deportiva que se quedó en el armario junto a la promesa de volver al gimnasio o retomar la bicicleta, este es un buen momento para sacarle partido a sudaderas y maillots con cremallera.

Carven, Louis Vuitton o, de nuevo, Vtements, quisieron que sus colecciones además de estéticas fueran cómodas, en tejidos elásticos con capuchas y cremalleras.

6. La moda étnica siempre funciona

Que se lo digan a Elie Saab, que hizo de su desfile una gran celebración del boho: flecos, bordados, sombreros de ala ancha y maxi colgantes con piedras naturales.

Otra de las firmas que renovó este estilismo atractivo y fácil de llevar fue Carven que, de su gran viaje a Nepal sobre la pasarela, volvió con abrigos forrados de borrego, fulares de punto a modo de ponchos y chaquetas de punto estampadas.

7. Pendientes XXXL

Que no grandes o muy grandes, ¡extra grandes! Loewe, Stella McCartney, Balenciaga, Kenzo o Maison Margiela colgaron objetos geométricos e incluso maxi imperdibles de las orejas de las modelos, que en muchos casos contrastaban con los altos cuellos de chaquetas y jerséis a los que obliga el invierno.

Los pendientes llegarán hasta el hombro y se cargarán de colores o brillantes, pero serán, de cualquier forma, muy, muy grandes.

8. Botas y botines, otra vez

Las hemos visto altas, como mosqueteras por encima de la rodilla, como en Elie Saab o en H&M Studio, o en un estilo años setenta justo por debajo de la rodilla y con estampados, como en Givenchy.

Buscando siempre la máxima comodidad, serán el zapato de la próxima temporada y tomarán cualquier forma posible: botines ajustados, o altos como las de hípica, estampados o clásicos, con tacón fino, grueso e incluso planas; pocas marcas no han apostado por ellas. Lo importante es hacerlas caminar y pisar fuerte.

También se sumaron al cambio la actriz Rosie Huntington-Whiteley, que desfiló con una peluca en castaño oscuro junto a otra nueva morena, la modelo Lily Donaldson, mientras que Karlie Kloss y Alessandra Ambrosio fascinaron a los seguidores del show con pelucas en rubio platino.

Con un radical cambio de papeles, Rousteing logró que antes de que terminara el desfile todo el mundo estuviera hablando de Balmain cuando la marca vive uno de sus momentos más agitados a nivel empresarial.

En una gama de colores nude, creó vestidos en encaje, completamente transparentes con volantes marcando el contorno del cuerpo.

El estilo étnico y las ansias de libertad estuvieron muy presentes en esta tercera jornada de la Semana de la Moda de París, donde algunas de las más famosas maisons  presentan las que serán las tendencias del próximo otoño-invierno, como Carven, que supo narrar un relato de aventuras en su muestra.

“Esta colección es la historia de un viaje”, explicó el diseñador Alexis Martial, que junto a Adrien Caillaudaud comenzó en marzo del 2015 a dirigir la línea artística de la firma francesa.

En el backstage, delante de un tablón de inspiración repleto de imágenes de Nepal, pero también de Janis Joplin, Mike Jagger, Kate Moss e incluso fotografías de carreras de moto, Martial y Caillaudaud contaron la historia de dos amigas que descubren la moda después de un viaje a Katmandú.

“Hay dos secciones en el desfile: una parte más étnica con los detalles de abrigos de piel vuelta y aires motoristas y una segunda que es más soñadora, con un lado más urbano y looks de noche”, describió Caillaudaud.

En el desfile, que contó con la presencia de famosas como Olivia Palermo entre las invitadas, chaquetas de piel se combinaron con pantalones de corte masculino y minifaldas de talle alto en una amplia gama de beiges.

Para la noche, los maillots de inspiración ciclista salen a la calle con estampados de paisajes en tonos flúor y combinaciones de colores más arriesgados como azul eléctrico o amarillo.

“La idea es que basta con tener siluetas simples para crear el armario de día a día de una chica que necesita jugar con la moda, que se siente libre y no tiene miedo. Para nosotros, ese es el espíritu Carven”, dijo Caillaudaud.

El estilo étnico también volvió con fuerza de la mano de Alexis Mabille, que en su línea de looks de noche de extrema sofisticación apostó por estilismos bohemios de alto standing, al añadir lentejuelas, encajes y brillos en chaquetas, pantalones de talle alto y camisas transparentes.

Más extravagante fueron las creaciones de Manish Arora, el diseñador indio que arrasa en París gracias a su uso de los colores que combinó en rayas, puntos, volantes, abalorios y pompones.

La firma, que sacó hasta un perrito con el pelo teñido de morado y azul, recuperó las clásicas botas altas de estilo cowboy combinadas con pantalones anchos hasta la rodilla y tops estampados de cuello alto, o maxiabrigos con faldas ultra cortas que dejan las piernas a la vista.

Su intención es adaptar a la calle el folklore de su país a través de los colores, pero también con un increíble trabajo artesanal que deja patente en cada uno de sus modelos.

El tan afamado estilo boho-chic conquistó Chlo, la firma icono de los años 70, hoy en manos de la británica Clare Waight Keller, que lo combinó con ese chic francés que ha hecho famosa a la marca en una colección cargada de maxivestidos transparentes, con vuelo y repletos de volantes.